Autor: Jota

Memoria de piedra y alma bereber en el corazón del Anti-Atlas

Introducción

Hay lugares que no sólo se visitan: se sienten. Lugares que no necesitan palabras porque sus muros, su ubicación, su silencio, ya están contando algo. El Agadir de Tasguinte, encaramado a una colina empinada en el corazón del Anti-Atlas marroquí, es uno de esos lugares. Lo he visitado muchas veces, incluso con mis hijos. Y cada vez que subo, lo hago en silencio, como quien entra en casa ajena, con respeto y con ganas de aprender algo nuevo.

Este granero no está en las guías, ni en los recorridos más conocidos. Muy pocos viajeros llegan hasta aquí, y sin embargo, quienes lo hacen, lo recuerdan como uno de los momentos más impactantes de su paso por Marruecos. No es un monumento restaurado para el turismo. Es una reliquia viva. Una estructura que aún se mantiene en pie sin maquillaje, y que nos habla de otra forma de vivir, de organizarse, de protegerse.

¿Qué es un agadir y por qué visitar uno?

Un agadir es un granero colectivo tradicional, construido por las comunidades bereberes del sur de Marruecos para guardar y proteger sus bienes más importantes. Pero cuando uno lo ve por primera vez, lo último que piensa es en «grano». Porque en realidad, lo que se guardaba aquí era todo: utensilios de cocina, ropa, aceite, herramientas, documentos importantes… Todo lo necesario para el día a día de familias enteras.

Y se protegía con celo. Durante siglos, las tribus del sur se enfrentaban en conflictos locales. En caso de ataque, las mujeres del pueblo eran las primeras en subir corriendo al agadir con sus hijos para refugiarse. Allí resistían el tiempo que hiciera falta. El agadir era almacén, fortaleza y alma de la comunidad.

Visitar uno es entender de verdad cómo funcionaban estas sociedades. Y Tasguinte, además, es uno de los más antiguos y mejor conservados de todos los que aún quedan en pie.

El ascenso a Tasguinte: una subida hacia el pasado

Llegar hasta Tasguinte ya tiene algo de viaje iniciático. Desde la carretera principal, apenas un pequeño cartel blanco señala el desvío. La pista de acceso es sencilla, apta para cualquier coche, y lleva hasta la base de la colina. Pero el verdadero viaje empieza allí.

Un sendero empedrado asciende en zigzag, con tramos irregulares y vistas abiertas. A ambos lados del camino crecen almendros, cactus y chumberas, recordándonos que la vida se abre paso incluso en los terrenos más secos. No hay campos de grano aquí, porque nunca hubo mucho. Y eso da aún más valor a lo que las familias conservaban en lo alto.

La subida dura unos 10 minutos. Pero cada paso es una transición: del presente al pasado, de lo conocido a lo olvidado. Cuando uno alcanza la cima y ve los muros del agadir, siente que ha llegado a un lugar que pocos conocen, pero que todos deberían experimentar.

Arquitectura que se adapta, no impone

Lo primero que llama la atención en Tasguinte es su forma. No hay líneas rectas ni simetrías evidentes. Sus muros ondulan siguiendo la colina, como si la construcción se hubiera dejado guiar por la montaña. No se impone al paisaje: se funde con él.

Está hecho con piedras perfectamente encajadas, sin cemento, sólo con barro. Una arquitectura sobria, práctica, resistente. El agadir cuenta con al menos tres patios independientes, construidos en diferentes momentos, y conectados por pasadizos y escaleras de piedra.

En uno de ellos, se encuentra una gran cisterna central que recogía el agua de lluvia. Y en todos, las cámaras privadas de almacenamiento, a las que se accede por grandes lajas incrustadas en los muros. Algunas puertas aún conservan pinturas o tallas geométricas, hechas con esmero. Son pequeñas obras de arte que hablan del orgullo de sus dueños.

Cómo se vivía y para qué servía

La vida en torno al Agadir de Tasguinte era una mezcla de costumbre diaria y estrategia de supervivencia. Las familias no vivían dentro del agadir, sino en los pueblos vecinos. Pero el granero era el corazón logístico de sus vidas.

Cada mañana, las mujeres del pueblo subían hasta lo alto de la colina para recoger solo lo que iban a necesitar durante el día: una olla, una prenda, un puñado de dátiles, una herramienta. Lo esencial. Por la tarde, todo volvía a su lugar. Porque el agadir era mucho más que un almacén: era la caja fuerte de la comunidad, el lugar donde se protegía lo que no se podía perder.

En épocas de ataques o conflictos —que eran frecuentes hasta hace no tanto—, la rutina cambiaba. Bastaba con que una señal desde lo alto alertara del peligro. Desde allí se dominan kilómetros de paisaje, por lo que siempre había alguien vigilando. En cuanto se divisaba al enemigo, las mujeres corrían con sus hijos en brazos hacia la cima. Allí, tras las gruesas puertas, podían resistir durante días. El agadir era también refugio, bastión, escudo colectivo.

Además de almacén y fortaleza, el agadir era un espacio de convivencia. En su interior se organizaban mercados entre los miembros de las aldeas y se celebraban festividades religiosas en la pequeña mezquita del recinto. Era un espacio de vida comunitaria, de intercambios, de memoria compartida.

Este modelo funcionó durante siglos. Doce aldeas compartían el uso del agadir. Cuatro se encargaban de su mantenimiento, y tres poseían las llaves necesarias para abrirlo. Los viernes era el día de acceso general, una especie de día abierto a todos. El resto de la semana, acceder al agadir requería encontrar a los tres portadores de llaves.

Nada era casual. Todo tenía su lógica. Y esa lógica aún puede sentirse hoy, al caminar por sus patios, al rozar las paredes, al imaginar lo que allí sucedía.

El declive tras la muerte del amín

El amín era el guardián del agadir. Vivía en él, lo cuidaba, lo abría y lo cerraba. Era una figura de respeto. Durante años, el amín de Tasguinte mantuvo vivo el lugar, incluso cuando ya casi no se usaba.

Pero cuando murió, nadie tomó su relevo. Una asociación extranjera intentó durante un tiempo mantener el recinto y facilitar las visitas, pero también se retiró. Desde entonces, el agadir quedó a merced del abandono. Algunas cámaras han sido saqueadas. Varias puertas han desaparecido. Lo que antes era un símbolo de protección, hoy está desprotegido.

Y sin embargo, sigue en pie. Sigue hablando. Aunque nadie lo custodie, el lugar impone respeto. Hay silencio. Hay memoria.

Por qué este lugar sigue siendo importante

Tasguinte no es un edificio más. Es un testimonio vivo de cómo las comunidades bereberes se organizaban para vivir, para guardar, para defenderse. Su estructura no sólo guarda objetos: guarda una forma de estar en el mundo.

Cuando caminas por sus patios, cuando ves la pequeña mezquita, cuando subes a la terraza exterior y contemplas el valle, entiendes que estás pisando algo más que historia: estás pisando identidad.

Este lugar, que casi nadie conoce, debería estar en la lista de cualquiera que quiera conocer el Marruecos profundo. Porque no se trata sólo de ver. Se trata de comprender.

¿Quieres visitarlo? Nosotros te llevamos

En Atar Experience organizamos viajes privados a este y otros graneros colectivos del sur de Marruecos. Adaptamos las rutas al ritmo de cada viajero. Puedes venir solo, en pareja, en familia, con niños. Nosotros nos encargamos de todo: tú sólo tienes que estar dispuesto a mirar con otros ojos.

No vendemos destinos. Te acompañamos a descubrir lugares que muy pocos conocen y que, sin duda, dejan huella.

La historia que me contó el amín

En una de las visitas que hice al agadir de Tasguinte, tuve la suerte de sentarme a la sombra de sus muros con el último amin, el responsable que durante años cuidó del granero y de todo lo que representaba. Ya era un hombre mayor, con la piel tostada por el sol y la mirada serena de quien ha visto pasar el mundo desde las alturas de la montaña.

Me contó que cuando era niño, en tiempos en los que las amenazas de saqueo eran reales, su madre lo llevaba de la mano hasta el agadir cada vez que el pueblo sentía peligro. Subían con lo justo: algo de comida, agua, y sus rezos. El resto ya estaba allí: miel, grano, aceite, y hasta higos chumbos que ellos mismos habían subido días antes. Las familias se encerraban dentro y vivían durante días, protegidas tras esas gruesas puertas de madera con cerraduras talladas a mano.

“Desde allí arriba”, me dijo, “se veían venir los enemigos desde muy lejos. Siempre había alguien vigilando. Y cuando los veíamos, tocábamos los tambores y la gente subía deprisa, con los niños a la espalda”.

Dentro del agadir, la vida continuaba. Se celebraban rezos en la pequeña mezquita del recinto, y a veces incluso se organizaban mercados para intercambiar lo que cada familia tenía. Allí aprendió él lo que significaba comunidad: compartir, proteger, resistir.

Con los años, ese niño que se refugiaba tras los muros se convirtió en el amin del agadir. Fue respetado por todos, no solo por custodiar las llaves del granero, sino por guardar también la memoria del pueblo. Me contó todo esto sin tristeza, pero con una nostalgia dulce. “Hoy ya nadie sube. Ya no hay tambores. Solo quedan mis pasos”, me dijo.

Murió hace pocos años. Desde entonces, el agadir ha sido saqueado varias veces. Las cerraduras están rotas, muchas puertas abiertas, y lo que un día fue un cofre colectivo hoy es un esqueleto noble, pero herido.

Yo lo sigo visitando, con viajeros y a veces con mi hijo. Porque allí, entre piedras antiguas y viento, todavía se escucha la historia. Solo hay que saber mirar.

En el corazón del Anti-Atlas, sobre una colina que domina el paisaje y el pequeño pueblo a sus pies, se alza el agadir de Aït Ourhaim. A diferencia de otros graneros fortificados abandonados o convertidos en monumentos, este sigue vivo. Aún se usa. Aún protege. Aún guarda memorias.

Y cuando viajamos por la zona, no es raro que el amin —amigo nuestro y guardián del agadir— nos reciba con un plato de comida y una sonrisa serena. Porque aquí, en lo alto, la hospitalidad sigue tan intacta como los muros de piedra.

¿Dónde está el agadir de Aït Ourhaim?

El agadir se encuentra en la cima de una colina situada en plena región del Anti-Atlas, una de las zonas más auténticas y menos exploradas de Marruecos. Desde esa altura privilegiada, el granero domina el pequeño pueblo de Aït Ourhaim y ofrece unas vistas espectaculares del valle que se extiende a sus pies. Allí abajo, se pueden ver las terrazas de cultivo cuidadosamente trazadas en la tierra, alineadas con almendros que florecen en primavera y con hileras de chumberas que protegen los bordes del terreno.

Este paisaje no es solo hermoso, sino profundamente funcional: los cultivos y los frutales proporcionan alimento, y las chumberas, además de su fruto, ofrecen una defensa natural. Desde el agadir, la sensación es de aislamiento y protección. No hay ruido de coches ni construcciones modernas: solo el viento, los pájaros, y el recuerdo de muchas generaciones que usaron ese mismo camino para subir a resguardarse.

Aunque no existe una fecha documentada de su construcción, los ancianos del lugar aseguran que es muy antiguo. El hecho de que conserve un antiguo «llouh» (tablilla coránica) lo relaciona con otros graneros sagrados y milenarios como el ya derruido agadir de Ajarif.

Cómo llegar y subir al agadir

Llegar al agadir de Aït Ourhaim es sencillo si se conocen las indicaciones, pero lo suficientemente escondido como para que siga siendo un lugar fuera de las rutas turísticas. Desde la carretera principal, un pequeño cartel nos indica que debemos tomar una pista a la derecha. Esta pista está en buen estado y atraviesa un paisaje rural lleno de encanto: campos cultivados, casas de piedra, y niños que saludan al pasar.

Tras recorrer la pista y llegar a una bifurcación, se toma la izquierda. Poco después, ya en el pueblo, seguimos hasta la segunda calle a la izquierda, que nos lleva directamente a la mezquita. Allí es el lugar ideal para aparcar el coche.

Desde ese punto comienza el ascenso a pie. Son unos diez minutos de subida suave pero constante, que atraviesa bancales de tierra, muretes de piedra seca, y zonas donde las chumberas crecen con fuerza. El camino no está asfaltado, pero está bien marcado y ofrece un recorrido que ya de por sí vale la pena. Cuando por fin se alcanza la cima, el visitante se encuentra ante una puerta rectangular decorada, enmarcada por un arco de piedra robusto. Esa entrada ya anuncia que lo que hay dentro no es solo un edificio: es una parte viva de la historia del sur de Marruecos.

Una arquitectura que creció con el pueblo

El agadir de Aït Ourhaim tiene una estructura sorprendentemente compleja y armoniosa. Nació como un granero con una calle central rectilínea, pero a medida que la comunidad creció y sus necesidades aumentaron, se fueron añadiendo nuevos alineamientos de cámaras paralelas y, más tarde, una quinta construcción transversal. El resultado es un entramado de pasillos y casetas que suma un total de 229 compartimentos.

Cada caseta pertenecía a una familia, que guardaba allí sus reservas de grano, aceite, documentos importantes, y en ocasiones también herramientas o ropa. Las puertas eran cerradas con cerraduras de madera talladas a mano, y todavía hoy se pueden ver muchas de ellas en buen estado.

Una de las cosas que más llama la atención es la forma de acceder a las plantas superiores: en lugar de escaleras tradicionales, se utilizan losas de piedra sobresalientes empotradas en las paredes. Subir por ellas requiere equilibrio, pero ha sido durante siglos una forma segura y efectiva de aprovechar el espacio vertical sin debilitar las estructuras.

En el patio exterior encontramos varios elementos que enriquecen el conjunto: una pequeña mezquita donde todavía se reza, un morabito protector, una antigua herrería y, un poco más alejada, una joyería tradicional. Todo ello rodeado por un muro perimetral que antiguamente contaba con cuatro torres de vigilancia (hoy se conservan tres) y almenas escalonadas.

Un granero que aún sigue vivo

A diferencia de otros agadires que se han convertido en ruinas silenciosas, el de Aït Ourhaim está vivo. Todavía cumple su función original como granero colectivo. Aunque no todas las casetas están en uso, muchas familias siguen almacenando allí su trigo y otros productos.

El responsable de su mantenimiento es el amin, una figura esencial en la organización tradicional bereber. En este caso, es un amigo nuestro, un hombre sabio, cercano, que conoce cada piedra del agadir. Vive en el mismo recinto y cuando no está dentro, suele encontrarse junto a la mezquita. Cada vez que pasamos a visitarlo, nos recibe con una sonrisa tranquila y nos invita a comer en su casa.

Su presencia es lo que mantiene vivo el espíritu del lugar. No solo cuida del edificio, sino también de su memoria y su función comunitaria. Gracias a él, el agadir de Aït Ourhaim no ha sido olvidado ni devorado por el tiempo.

La historia que viví con mi hijo

Una de las visitas más emotivas que he vivido al agadir fue cuando fui con mi hijo, que entonces tenía siete años. Subimos juntos hasta la cima, y al llegar, el amin se nos acercó con su habitual hospitalidad. Sin decir mucho, le ofreció a mi hijo un pequeño regalo: un puñado de almendras frescas, recogidas allí mismo.

Ese gesto, tan sencillo, le habló a mi hijo de cosas importantes sin necesidad de palabras: de generosidad, de raíces, de cómo los lugares antiguos pueden tener todavía vida y alma. Desde entonces, cada vez que volvemos, mi hijo recuerda ese momento con una sonrisa.

Una leyenda de resistencia: la historia de Lila

Según nos narró el amín en una ocasión comiendo en su casa, cuenta la tradición oral que una noche oscura y tormentosa, mientras la familia de Lila se preparaba para cenar, un estruendo sacudió las paredes de su humilde choza. Gritos y rugidos resonaron en el aire, anunciando la llegada de una tribu rival que atacaba el pueblo.

En medio del caos y el pánico, la familia de Lila huyó hacia el granero fortificado en lo alto de la colina, como había hecho el pueblo tantas veces a lo largo de su historia. Pero en la confusión, nadie se dio cuenta de que Lila, la hija menor, se había quedado atrás.

Asustada y confundida, Lila se escondió en un rincón oscuro de su casa mientras el tumulto continuaba afuera. Escuchó los pasos apresurados y los gritos lejanos de su familia. Con el corazón encogido por el miedo, permaneció horas en silencio, esperando que alguien volviera por ella.

Cuando todo quedó en calma, Lila intentó salir, pero no se atrevió a subir sola al agadir. En lugar de eso, tomó el camino hacia las montañas, perdiéndose entre riscos y senderos desconocidos. Durante días, sobrevivió con frutos silvestres, agua de los arroyos y un refugio improvisado entre las rocas.

En el pueblo, su familia, desesperada, no dejó de buscarla. Cada noche, su madre alzaba la vista al cielo estrellado y rezaba por su regreso.

Años más tarde, durante una expedición de caza, un grupo de hombres de la tribu encontró a una joven salvaje vagando por el bosque. Estaba desaliñada, vestida con harapos, pero en sus ojos brillaba algo familiar. Era Lila. Había sobrevivido sola, pero no había perdido la esperanza.

La llevaron de regreso al pueblo entre lágrimas, cantos y abrazos. Y desde entonces, su historia se contó junto a la del agadir: como un símbolo de resistencia, de amor inquebrantable y de la fuerza que da pertenecer a una comunidad.

Reflexión final: cuando la tradición sigue latiendo

El agadir de Aït Ourhaim no es un lugar turístico al uso. No hay entradas, ni paneles, ni colas. Pero hay algo mucho más valioso: autenticidad. Es un lugar que sigue cumpliendo su función, que conserva la arquitectura y el espíritu con el que fue creado.

Llevar a los viajeros hasta allí es una de las cosas que más nos gusta hacer en Atar Experience. Porque cuando suben la colina, atraviesan la puerta, y ven las primeras casetas, comprenden que Marruecos no solo está en sus palacios o zocos. Está también en estos rincones apartados, donde la vida sigue latiendo al ritmo de las estaciones y de la comunidad.

Quien visita Aït Ourhaim no solo ve un granero. Ve una forma de vida. Y eso, en estos tiempos, es algo que no se olvida.

Su historia

Los Glaoui, fueron una tribu sedentaria descendiente de dos grandes confederaciones bereberes (Masmouda y Sanhadja) cuyo linaje descendía de los omeyas; a su llegada a Telouet, a finales del S. XVII, construyeron una zaouïa y concedieron barakas (bendiciones) a la población local; tras ganarse de esta manera su confianza, empezaron a tejer la red de su imperio económico que los condujo hacia el poder y la riqueza pues de generación en generación, los Glaoui se consolidaron dentro del sistema de gobierno llamado Makhzen, específico de Marruecos, estructurado en torno a las delegaciones de autoridad que el Sultán de turno otorgaba a los caïds pues el clan de los Glaoui era una de las llamadas familias makhzenianas, es decir, familias al servicio de la dinastía alauí desde la época de Moulay Ismaïl, rey de Marruecos desde 1672 hasta 1727.

No obstante, no fue hasta la primera mitad del siglo XIX cuando comenzó el verdadero ascenso al poder de la familia, ascenso que no estuvo exento de intrigas, luchas intestinas y venganzas.

El primer paso lo dio Hammou Amezouar El Glaoui, abuelo de Thami el Glaoui, al ser designado por su pueblo como jefe de la tribu en Telouet que, en esa época estaba sujeto a la autoridad del poderoso caïd de Demnate, a unos treinta kilómetros de distancia en línea recta, separado de Telouet por el macizo del Anghomar quien, a la sazón, controlaba todo el territorio del Alto Atlas comprendido entre el Valle de Ounila y en Valle de Dades

El modesto jeque de Telouet se casó con la hija de otro jeque un poco mas poderoso, de una cercana aldea. Este matrimonio elevó un poco su rango social, pero fue sobre todo la posición estratégica de Telouet lo que le permitió aumentar su influencia y riqueza al ofrecer hospitalidad y seguridad a todas las caravanas de camellos que pasaban a cambio del pago de aranceles lo que le aseguró una fuente regular de ingresos a los que había que añadir los obtenidos por la explotación de la mina de sal descubierta en Adouz, entre Telouet y Anemiter.

La incipiente y cada vez mas amplia riqueza del jeque Glaoui de Telouet así como su influencia, provocaron un ataque de celos a su suegro y un ataque de envidia a los enemigos que tenía dentro de su clan, lo que al final se tradujo en su expulsión de Telouet. Depuesto de su cargo y expulsado de sus tierras, se exilió en casa de los Aït Ounila, tribu vecina enemiga de los Glaoui situada en la cabecera del rio a los pies del macizo del Anghomar, donde murió exiliado y olvidado por todos en 1855, no sin antes haber tenido descendencia.

Mohamed el Glaoui, apodado Ibibet, nacido en el exilio, creció con la ambición de vengar la humillación infligida a su padre y al mismo tiempo reclamar el título de jefe tribal de Telouet. En 1858, al frente de sus tropas, atacó la aldea de Taghennouste y mató a su abuelo materno, el jeque Ahmed Ben El Hadj pero su marcha se frenó, una vez más, debido a la oposición del poderoso jeque de Demnate y del también poderoso jeque que gobernaba el Valle dl N’Fiss al oeste, desde la llanura de Haouz hasta el valle del Souss (Agadir).

Atrapado entre estos grandes jefes, Mohamed Ibibet pudo sobrevivir y consolidar su poder al ser un jeque aliado clave para el gobierno del Sultán marroqui, quien utilizaba las rivalidades entre las tribus para mantener su propia autoridad. Por ello el sultán alauita Moulay

Abderramán, que reinó de 1822 a 1859, lo nombró Jeque Supremo de las tribus de Ait Telouet, Ait Ounila y Ait Tammante. Como quiera que era un personaje astuto, supo nadar y guardar su ropa frente a los celos del clan de Demnate y del clan del N’Fiss por lo que cuando en 1859 murió el Sultán y subió al poder Mohammed IV, rey hasta 1873, se aprestó a ir a Marrakech a jurarle lealtad.

Durante este juramento de lealtad, el jeque de la muy influyente Zaouïa Naciria de Tamegroute, intercedió a favor de Ibitet ante el nuevo sultán, quien al final, decidió perdonar a su padre Hammou Amezouar El Glaoui.

Restituido el honor de su padre, Ibibet fue nombrado caïd de Makhzenian en 1864, teniendo bajo su mando bajo a todas las tribus de la región, lo que aprovechó para establecer alianzas con los líderes de las diversas tribus de Ouarzazate y para extender su dominio a las regiones del sureste tomando el control de la kasbah de Taourirt en 1877, una encrucijada clave de todos los pasos hacia el valle de Drâa, hacia el importante oasis de Skoura y hacia los valles de Dades, Todrá y Tafilalet

Ibibet aprovechó su poder y la situación estratégica de la Kasbah de Taourirte para aplastar a las tribus rebeldes del Sur, en particular la de su histórico rival de Tazenakht …. pero se le fue la mano con tanto exceso de poder y tanto orgullo (vamos, que el tipo era un narcisista) ya que, aunque presagió lo que los ejércitos del Protectorado francés emprenderían unos años más tarde, se propuso someter a todas las tribus disidentes del Sur para, bajo su mando, obligarlas a prestar lealtad al sultán, cometiendo graves errores de bulto al sobrestimar sus capacidades, menospreciar el orgullo y las ambiciones de las tribus sureñas del Marruecos de finales del siglo XIX y pensar que los recursos económicos que requería tal empresa los podía obtener fácilmente imponiendo fuertes impuestos y gravámenes a las tribus de la confederación bajo su mando …

Amghar Mohamed Ben Hammou El Glaoui, alias Ibibet, el pequeño gorrión pues eso es lo que significa su apodo, pensó que podía ser un águila que, surgida de su pequeña aldea enclavada al pie de las imponentes montañas, podría llevar su autoridad a las mil y una tribus esparcidas por el gran sur de Marruecos. Impotente ante la fuerza de sus enemigos y lastrado por sus errores de cálculo, Ibibet renunció a su gran sueño y se dedicó a gobernar en su bastión, Telouet, concentrándose en consolidar sus actividades comerciales en el Alto Atlas.

Cuenta la leyenda que «En la Kasbah paterna construida en la meseta de Telouet y que pronto se convirtió en una imponente fortaleza, el pequeño gorrión de Telouet terminó en 1888 una vida sin especial brillo»

Pero Ibibet tuvo dos hijos, el mayor, Madani y el menor, Thami que recibieron de él sus posesiones …. y su sueño.

Madani El Mezouari El Glaoui, nacido en 1860 en el douar familiar de Telouet, como hijo primogénito de Ibibet, heredó una autoridad consolidada y una fortuna considerable a la muerte de su padre que le permitió acceder a la jefatura del clan y a alcanzar el nombramiento al cargo más alto posible, el de Gran Visir del sultán, pero fue el segundo, Thami El Mezouari El Glaoui, quien cumpliría la promesa de convertir al gorrión, en águila.

Madani era inteligente, educado, religioso y con una habilidad manifiesta para entender y ocuparse de los asuntos políticos … Además de tener una ambición ilimitada ya que, al igual que su padre, también era un guerrero increíblemente valiente que al mismo tiempo poseía un verdadero talento para la intriga, por lo que que pasaría buena parte de su vida luchando contra las tribus rebeldes que no se sometían a la autoridad de los Makhzen y, por tanto, a la suya propia.

Al igual que su padre, Madani vivía enfrentado a sus dos formidables rivales: el Caid que controlaba al oeste las ricas y pobladas llanuras del Souss (Agadir) y las de Haouz en el N’Fiss (al oeste de Marrakech) a las que se accedía por el paso del Tzin Test y el Caid de Demnate al este que controlaba el Tizi N ‘Baboun y por lo tanto el valle del Dades. Estos tres anduvieron toda su vida a la greña ..… greña que pasaba de padres a hijos y parecía no tener fin hasta que, un buen día, durante el reinado del sultan Moulay Hassan (Hassan I), esta feroz competencia entre los señores del Alto Atlas, quedó sellada a favor de los Glaoui.

Corría el otoño de 1893, cuando la expedición punitiva de Hassan I en contra los insurgentes de Tafilalet, llevada a cabo para recaudar sus impuestos e imponer su autoridad a las tribus rebeldes derrotadas, quedó atrapada por la nieve y el frio poco antes de llegar a Telouet durante su viaje de regreso a Marrakech.

La suerte que debe tener todo gran líder sonrió a Madani quien, informado del peligro que corrían el Sultán y sus tropas, los ayudó movilizando a toda la tribu para despejar el camino, utilizando todos sus recursos para llevar equipo y provisiones a caballo y en mulas para las tropas del sultán. En reconocimiento a su ayuda y lealtad, Hassan I le equipó militarmente y le concedió la ampliación del territorio controlado por él mas allá de los limites del Atlas, aumentando automáticamente su poder económico al tener el derecho de cobrar impuestos a las tribus sometidas y de cobrar impuestos a las caravanas que pasan a lo largo de todo ese territorio.

Madani era un corporativista de tomo y lomo que se preocupaba en asegurar que la expansión territorial tuviera un beneficio directo para su tribu. Con una indiscutible superioridad militar tanto en hombres como en equipo Madani sometió a las tribus rebeldes de Tamdakhte, situadas entre Télouet y Aït Ben Haddou y se aseguró la lealtad de las poderosas tribus de Aït Zineb recurriendo a medios más diplomáticos: la alianza por matrimonio con el jeque de Aït Ben Haddou. Consolidada de este modo su posición estratégica, instaló a uno de sus hermanos en la Kasbah de Taourirt y eliminó por la vía rápida a los jefes de la tribu Aït Ben Ali.

Después de cada victoria, Madani no se andaba con tonterías; sometía a los vencidos, eliminaba a todos los jefes rebeldes y nombraba nuevos amghars (jefes de la asamblea que gobierna en los pueblos, es decir, el alcalde en los actuales ayuntamientos) quienes, evidentemente estaban a sueldo de él, rompiendo así la transmisión tradicional de autoridad entre las tribus conquistadas, mientras establecía impuestos adicionales y gravaba el ganado, la cosecha, la mantequilla y la miel … además impuso un trabajo penoso llamado lkoulfte que obligaba a hombres y animales a participar en la construcción de sus nuevas kasbahs (entre otras, la imponente de Tazart al norte de su bastión de Telouet en el camino a Marrakech).

A principios del siglo XX, Marruecos estaba bajo una presión cada vez mayor por parte de las potencias europeas que deseaban establecerse en el país; la firma del Tratado de Algeciras en 1906 marca el inicio del control directo de la comunidad internacional sobre Marruecos, lo que provoca de inmediato las rebeliones internas.

Todos estos problemas eran el caldo de cultivo favorito para el talento de Madani y su enorme capacidad para urdir intrigas. Por un lado, se puso su ropa de guerrero para ir a sofocar la revuelta liderada contra el joven sultán; por otro lado, se calzó el traje de diplomático y utilizó su arte en la negociación para cosechar los favores del hermano del joven Sultán, entonces califa de Marrakech; y por último, abandonó sus disfraces, se sacó la mascara e instó al hermano del sultán a convertirse él mismo en sultán bajo el argumento de defender la integridad de Marruecos que estaba a punto de ser avasallada por España, Francia e Inglaterra.

En noviembre de 1907, Madani marchó sobre Fez al frente de un ejército de 40.000 guerreros y obligó al sultán Moulay Abdelaziz a dimitir en favor de su hermano Moulay Abdelhafid. En 1909, el nuevo sultán nombró a Madani Ministro de Guerra y luego Gran Visir, el puesto más alto en la jerarquía marroquí del Makhzen, tras el Sultán.

Madani, nada mas llegar al cargo era consciente de la extrema debilidad del poder en torno al sultán. Por ello, y sin perder tiempo, haciendo alarde del nepotismo propio de todo cacique corporativista y oportunista metido a estadista, que es en lo que en realidad era, designó a su gente para todos los puestos posibles. Su yerno Si Hammou se hizo cargo del caidato en todos los territorios de su bastión original, desde Telouet hasta Taourirt, Zagora y Tinghir. Nombró a su propio hijo, un adolescente de apenas dieciocho años, ministro de Guerra y finalmente nombró a su otro hermano, Hassi El Glaoui, para el cargo de pacha de la Kasbah de Marrakech, con control directo del arsenal, las cárceles y todas las tropas que cubrían el sur del país.

El poder de la familia Glaoui se extendía en ese momento a más de un tercio de Marruecos y su ejército se cifraba en casi 600 mil hombres. Por fin se había logrado el objetivo final, convirtiendo al gorrión en el águila que llevaba el nombre de los Glaoui a coquetear en los palacios con la realeza cuyo poder era frágil e incierto ….. pero aún faltaba que el águila surcara los cielos.

Tan frágil e incierto era el poder del sultán en aquella época como para que en 1911, apenas dos años después del nombramiento de Madani para el cargo de Gran Visir, todo el clan fuera destituido por el Sultán Moulay Abdelhafid, quien sospechaba de ellos y tenia celos de su poder y su riqueza. A pesar de este revés, el clan se mantuvo firme y compacto sobreviviendo a la abdicación del sultán tras la firma del Tratado de Fez en 1912, aprovechando las nuevas oportunidades que se abrían tras la cesión de la soberanía a Francia y la consiguiente aplicación del régimen de protectorado con el fin de restaurar la economía fallida y las disparidades políticas en el reino.

Madani y Thami el Glaoui supieron hacer lo que había que hacer, estuvieron donde debían estar y entendieron, como oportunistas que eran, que los franceses les necesitarían a ellos tanto como ellos necesitarían a los franceses porque la pacificación del país liderada por Lyautey se basaba en una política de alianzas para conquistar los territorios aún en disidencia y porque para ellos, el mantener su estatus político y económico requería contar con la ayuda y el respaldo tanto militar como económico y político de los franceses.

Los dos hermanos Glaoui se convirtieron, pues, en imprescindibles, hasta el punto de que recibieron de manos del General Lyautey, la cruz de la Legión de Honor.

A partir de ese momento, los pequeños gorriones de Telouet volaron gloriosamente, lejos de su cuna allá en las montañas. Madani había inaugurado la era de los grandes señores del clan de los Glaoui, sentándose en los suntuosos palacios de Marruecos, pero sería su hermano el que la consolidaría pues Madani no tuvo tiempo para disfrutar de su victoria al fallecer prematuramente en 1918, legando a su hermano Thami vastos territorios y considerables propiedades.

A partir de ese día, Thami escribió, a su manera, el último capítulo de aquella familia que, llegada del sur, supo aprovechar sus oportunidades para llegar a convertirse en los grandes señores del Atlas.

La vida de Thami El Glaoui se asemejó un poco a una película de corte épico, cuyo guion habrían podido firmar John Huston o Sam Peckinpah y bien habrían podido dirigir Ridley Scott, Oliver Stone o Stanley Kubrick, pues en ella no faltó ningún elemento, incluidas las intrigas familiares y palaciegas, de Estado, el suspense o la violencia e, incluso, el mas que probable romance con una extranjera no musulmana y casada que, según cuenta la leyenda era, ni mas ni menos, que Rosa Forbes, la noble y aventurera británica.

Nieto de aquel comerciante de sal acomodado que inició el linaje, déspota, tirano, seductor, conspirador y pacificador, su vida le llevó a convertirse en un señor feudal, a heredar un imperio económico de manos de su hermano, a derrocar a dos sultanes y a encabezar las intrigas por el poder, al pacificar primero el sur del Reino aliándose con los franceses del Mariscal Lyautey en 1928 y posteriormente enfrentándose al Sultán, (futuro Rey Mohammed V), y a su sucesor (futuro Rey Hassan II).

Thami El Glaoui, hombre de gusto refinado que jugaba al golf en Marrakech y coleccionaba alfombras y piedras preciosas además de coches lujosos, aunque tenia una buena formación militar heredada de su padre y consolidada bajo el mandato de su hermano con la experiencia en combate, actuaba como un señor feudal a pesar de lo cual no carecía de un fino olfato para los negocios.

Asociado con su gran amigo Jean Épinat (inversor y aventurero francés, fundador de la CTM y del Grupo ONA, muy bien relacionado con las autoridades coloniales francesas y gran amigo del Mariscal Lyautey), aumentó hasta tal punto su poder y su fortuna que, en los años 20 y 30 del siglo XX, se decía que desde Rabat el sultán Sidi Mohammed (futuro Rey) gobernaba el norte de Marruecos y desde Marrakech, el sultán Thami El Glaoui gobernaba el sur. El gorrión por fin se había convertido en águila y surcaba los cielos ondeando el estandarte de los Glaoui.

De la mano de Épinat, Thami entró en el accionariado de la CTM, del Grupo Ona y fundó en 1928 un grupo empresarial que explotaba las minas de Bou Azzer para la extracción de Cobalto (que aun existen y funcionan hoy en día) además de explotar sus propias minas de sal allá en Telouet, mientras repartía su tiempo entre sus viajes a Europa (en uno de ellos asistió a la coronación de la Reina Isabel II invitado por el Primer Ministro Winston Churchill), su residencia de Marrakech (ciudad de la que él fue el pachá durante 44 largos años, cargo al que accedió en 1912 antes de asumir la herencia y el cargo de su hermano fallecido), la Kasbah de Telouet o sus residencias de Tanger, Casablanca y Fès, ciudad en la que siempre se le podía ver en compañía de grandes personalidades de la universidad Karaouiyine o del ámbito de la religión.

En Telouet, recibió a muchos de los personajes ilustres del primer tercio del S. XX con quienes había establecido relaciones gracias a su poder politico, militar, económico y a su alianza con los franceses para pacificar el sur de Marruecos sometiendo a todas las tribus rivales; algunas de las personalidades recibidas por Thami el Glaoui allí fueron Théodore Steeg (diputado y senador francés, Gobernador de Argelia y General Residente en Marruecos), el sultán Sidi Mohamed Ben Youssef (futuro rey de Marruecos recibido en Telouet el 16 de noviembre de 1931), Winston Churchill, (1937), con quien se encontró muchas otras veces ya que además compartían pasión por el golf y el general Patton (1942) además de Jacques Majorelle y el Mariscal Hubert Lyautey en múltiples ocasiones.

Gran aliado de la Francia del Protectorado, tanto por sus intereses militares como económicos, Thami el Glaoui se opuso siempre a la independencia de Marruecos, enfrentándose al Partido del Istiqal, creado en 1943 para reclamar la independencia. lo que le llevó a su vez a enfrentarse también con el sultán Sidi Mohammed que veía con buenos ojos las reivindicaciones de dicho partido, hasta el punto de intrigar con las autoridades francesas del Protectorado, que en ese momento tampoco estaban por la labor de la independencia, su derrocamiento y posterior exilio, llevado a cabo el 20 de agosto de 1953, para sustituirlo por un sultán títere afín a los intereses coloniales que tan bien le iban a Thami el Glaoui.

No obstante, tras el cambio del contexto internacional a raíz del fin de la II Guerra Mundial, en el que era evidente que la descolonización no se podría evitar, las reclamaciones de independencia fueron tomando calado en Marruecos; al nefasto desgobierno del sultán títere, se añadieron estas reclamaciones de independencia, que estaban apoyadas por multitudinarias manifestaciones en el país, (violentas en muchos casos, con atentados incluidos) y las demandas de organizaciones internacionales de la talla de la ONU o la Liga Árabe; el progresivo deterioro del poder colonial francés en todo el mundo no hizo mas que añadir oxígeno a la llama de la independencia; por todo ello este exilio no duró mas que un par de años dado que se vio claramente la necesidad de establecer una negociación entre las partes cuyo fin era pactar esa independencia.

Al final, la vida de Thami el Glaoui dejó su impronta en la historia de Marruecos, terminando oficialmente, el 30 de enero de 1956 a causa de un cáncer aunque, a decir de algunos, su sentencia se había firmado mucho antes, el 8 de noviembre de 1955 en Paris, cuando el gran Pachá de Marrakech, derrotado y abandonado por todos sus aliados y amigos, tuvo que hacer antesala para postrarse a los pies del flamante Sultán que regresaba de su exilio dorado allá en Magadascar, con el beneplácito de la Francia, para tomar lo que por herencia era suyo : un Reino.

Cuenta la historia que Sidi Mohammed Ben Youssef, Sultán de Marruecos primero (1927-1956) y Rey de Marruecos después (1956-1961), tuvo a bien en recibir a Thami El Glaoui tan solo para humillarle, poniendo punto y final a la historia de una vida que pertenece ya a la leyenda, leyenda que cuenta que su acta de defunción fue el primer asesinato de Estado del nuevo reinado recién estrenado…

Hdaj Thami El Glaoui fue, a su manera, un rey; un rey que sucumbió a la ambición que le había sido legada por herencia, a los celos que despertaba en los aduladores mas próximos al futuro Rey Mohammed V que envidiaban su riqueza y no toleraban su poder, y a la traición de aquellos actores internacionales que le auparon al poder y a la fama cuando, en realidad, le habían estado utilizando para sus propios intereses.

Tras la muerte de Thami el Glaoui, todos sus bienes fueron confiscados, sus propiedades, incluidas las imponentes kasbahs muchas de las cuales actualmente están en ruinas, pasaron a manos del Trono y todas las acciones de la CTM y del Grupo ONA que tenia pasaron a manos de la familia real marroquí gracias a lo cual en 1980 dicha familia, a través de su holding empresarial en aquel momento, el SNI, pudo comprar a BNP-Paribas la parte mayoritaria de las acciones del grupo que Jean Épinat había vendido a dicha entidad bancaria en 1950 cuando decidió abandonar Marruecos dados los vientos de independencia que soplaban en esa época.

No obstante, no todos sus herederos cayeron en el olvido; avisados del inminente regreso del sultán desterrado y de la proclamación de independencia que iba a hacerse efectiva, muchos de ellos abandonaron rápidamente el país llevándose con ellos todo el patrimonio que pudieron. Algunos de sus descendientes, con nacionalidades y apellidos cambiados, siguen viviendo a día de hoy en diferentes países europeos y en Estados Unidos.

La excepción fueron sus hijos, Abdessadeq El Glaoui y Hassan El Glaoui, politico afin a la independencia y embajador de Marruecos en EE.UU el primero y artista y pintor por vocación, el segundo quién, además, fue gran amigo de Winston Churchill, (el cual también era un apasionado de la pintura ya que además pintaba) y residió en Inglaterra donde tenía su propia galería, regentada hoy por una de sus dos hijas, Ghizlane El Glaoui.

Los dos hijos de Thami eran coetáneos y amigos de Hassan II, quien los apoyó hasta tal punto que el que fuera rey de Marruecos tras la muerte de su padre Mohammed V, era uno de los principales clientes y valedores de Hassan El Glaoui ya que, entre otras cosas compraba sus cuadros para regalarlos a los dignatarios y jefes de Estado que recibía en Rabat. En el año 2014 en Marrakech, y de la mano de su hija Ghizlane, se presentó una exposición de los cuadros de Hassan el Glaoui junto con algunos de los cuadros que Winston Churchill había pintado en esa ciudad.

En cuanto a las kasbahs, una de ellas, la Kasbah Lhad en Agdz, tuvo, años después, en la década de los 70 del S . XX, un triste protagonismo, al quedar incluida en la lista negra de las prisiones para encerrar a los disidentes durante los años mas sombríos del reinado de Hassan II, conocidos como «los años de plomo».

Epílogo

Tal cual como una ironía del destino, Jean Épinat, el empresario aventurero nacido en 1877 en un lugar tan emblemático en Francia como es Puy-de Dôme, falleció el 25 de enero de 1956, 5 días antes que su gran amigo y aliado Thami El Glaoui.

Sidi Mohammed Ben Youssef, Mohammed V (1909-1961), aterrizó un miércoles 16 de noviembre del año 1955 en el aeropuerto de Rabat-Salé procedente de Paris; dos días después, el 18 de noviembre, celebró la oración de su primer viernes como Rey escogiendo para ello la inmensa explanada de la Mezquita almohade inconclusa de Yacoub El Mansour en Rabat, pronunciando ante su pueblo el discurso histórico con el que proclamó oficialmente la Independencia de Marruecos, independencia que había sido aprobada 15 días antes por el Gobierno francés al derogar el Tratado de Fès y acordar la plena soberanía del país alaouita. Poco mas de 5 años mas tarde, Mohammed V moría a consecuencia, oficialmente, de las complicaciones surgidas tras una operacion quirúrgica, complicaciones que, sesenta años despues siguen sin ser claras …..

El 18 de Noviembre es un dia festivo fijo en el calendario alaouita : La fiesta del Discurso del Trono o Fiesta de la Independencia, a pesar de que el comunicado conjunto oficial de la Independencia del Reino de Marruecos, tanto de Francia como de España, se proclamó el 2 de marzo de 1956.

El 20 de agosto también es un dia festivo fijo en el calendario en Marruecos : La Fiesta de la Revolución del Rey y del Pueblo.

El actual rey de Marruecos es, desde el año 2002, el propietario del holding empresarial llamado Siger que, actualmente es el accionista mayoritario del grupo AL MADA grupo empresarial nacido en el año 2018 tras un cambio de estructura y nombre al grupo empresarial SNI que, desde 1980 controlaba el 100% del grupo ONA; Al Mada es accionista mayoritario de empresas tan conocidas, de las cuales muchos de nosotros somos clientes, tales como Attijariwafa Bank y Marjane.

CTM, la empresa de transportes mas antigua de Marruecos con la que muchos de nosotros hemos viajado, fundada por aquel aventurero y empresario francés, paso a ser en 1956 propiedad del gobierno marroqui, siendo privatizada en 1993; actualmente tiene como accionista mayoritario con casi el 50% a RMA Watanya, una de las mayores compañías de seguros de Marruecos que, a su vez, es propiedad del holding Finance Com cuyo propietario no es otro que Othman Benjelloun, el banquero propietario de BMCE Bank.

Introducción

Marrakech es una ciudad grande, llena de vida, historia y contrastes. Se le podrían dedicar muchos días para explorarla a fondo, descubriendo todos sus rincones y secretos. Sin embargo, como la mayoría de los viajeros dispone de tres o cuatro días para visitarla, hemos preparado esta guía recomendando lo esencial para aprovechar al máximo ese tiempo. Por supuesto, hay muchas más cosas que hacer, y si tienes más días o quieres explorar algo diferente, siempre puedes añadir nuevas experiencias a tu viaje.

Una opción adicional muy recomendable es visitar el Museo Mohammed VI para la Civilización del Agua. Situado en la ruta hacia Casablanca, este museo moderno y espectacular ofrece una visión fascinante de la gestión del agua en Marruecos a lo largo de los siglos, con exposiciones interactivas y jardines. Es un lugar muy bonito, ideal para quienes quieran descubrir un Marrakech menos turístico y más cultural.

Día 1: Primer encuentro con la magia de Marrakech

Desde el primer momento, Marrakech te envuelve con su energía vibrante. Comienza tu visita en Jemaa el-Fna, el corazón palpitante de la ciudad, donde los aromas, sonidos y colores se mezclan en un espectáculo incesante. Al recorrer la plaza, sentirás cómo se mezclan el bullicio de los músicos, los encantadores de serpientes y los puestos de zumo fresco. Aunque es un lugar perfecto para observar y vivir la esencia popular de Marrakech, no recomendamos comer en los puestos callejeros por cuestiones de higiene.

Muy cerca, como un faro de piedra suspendido entre el cielo y el polvo dorado, se alza la Koutoubia. Construida en el siglo XII bajo el esplendor de los almohades, esta mezquita no solo domina el paisaje: domina también la memoria de la ciudad. Su minarete de casi 70 metros, hermano de la Giralda de Sevilla y de la torre Hassan de Rabat, ha guiado a generaciones de viajeros y comerciantes a lo largo de los siglos.

Su nombre proviene de los kutubiyyin, los libreros que llenaban sus alrededores de manuscritos y sabiduría cuando Marrakech era uno de los grandes centros intelectuales del mundo islámico.

Pasear bajo su sombra, dejar que la brisa mueva las hojas de los naranjos en los jardines cercanos, y sentir cómo la llamada a la oración flota en el atardecer, será vuestro primer gran encuentro con el alma de Marrakech.
Aquí no solo veréis la ciudad. Aquí empezaréis a sentirla.

Desde la plaza, puedes adentrarte en el laberinto de los zocos. Caminando entre callejuelas llenas de lámparas, alfombras, especias y artesanía, descubrirás la esencia más auténtica del comercio tradicional marroquí. Cada rincón sorprende y despierta los sentidos: el olor a cuero curtido, el sonido de los martillos de los artesanos, la visión de colores infinitos. Si quieres ir más allá del circuito turístico habitual, te recomendamos tomar un taxi hacia el zoco de Bab Khemis.

Bab Khemis es un mercado popular, tradicional y poco turístico, donde encontrarás tiendas que venden tanto objetos nuevos como artículos de segunda mano, puertas antiguas, muebles, cerámica y productos curiosos que no verás en los zocos turísticos. Lo ideal es dedicarle varias horas, recorriéndolo con calma. Desde allí, puedes regresar paseando hacia el centro de la medina, perdiéndote entre callecitas auténticas que muestran un Marrakech más cotidiano y real.

En esta zona también es posible comer de manera informal en pequeños restaurantes locales donde, además de tajines, sirven platos más variados como pinchos, tortillas, estofados o pescado frito. Comer en estos sitios es una oportunidad para compartir mesa con los locales y saborear la cocina del día a día.

Después de la exploración, un respiro de paz lo encontrarás en la Madraza Ben Youssef, antigua escuela coránica. En su patio de mármol y zellij, rodeado de columnas y maderas talladas, sentirás el peso de siglos de historia y la serenidad que contrasta con el bullicio exterior. Es un lugar que invita a detenerse, a contemplar, a imaginar la vida de los estudiantes que aquí aprendían hace siglos.

Además de los monumentos principales, te recomendamos reservar algo de tiempo para visitar el Dar El Bacha – Museo de las Confluencias. Este majestuoso palacio, construido a principios del siglo XX, fue la residencia del influyente pasha de Marrakech. Su arquitectura es una maravilla: techos de madera tallada, suelos de mármol, fuentes y patios que reflejan la exquisita artesanía marroquí.

Hoy alberga exposiciones de arte y cultura de primer nivel, en un entorno que por sí solo merece la visita. Asímismo, dentro del palacio se encuentra uno de los cafés más bonitos de Marrakech, ideal para disfrutar de un excelente café rodeado de un ambiente refinado y tranquilo. Para visitar el museo, es recomendable comprar la entrada anticipadamente en su web oficial: https://museeconfluences.ma/.

Al caer la tarde, siéntate en una terraza con vistas a la plaza, como el Café de France, y disfruta de un té de menta mientras observas cómo Jemaa el-Fna se transforma bajo la luz tenue de los faroles.

Día 2: Aventuras en los alrededores

Hoy te proponemos salir del bullicio de la medina para vivir una jornada de naturaleza, aventura y relajación en los alrededores de Marrakech.

Comienza el día explorando el Palmeral de Marrakech, una inmensa extensión de más de 100.000 palmeras que data de la época almorávide. Puedes llegar fácilmente en taxi o contratar directamente en tu riad una excursión organizada que incluya paseo en camello o en quad. Subirte a lomos de un camello y avanzar lentamente entre las palmeras, con el sol filtrándose entre las hojas y el sonido leve del viento, es una experiencia que conecta con el ritmo pausado de las antiguas caravanas. Si prefieres algo más dinámico y emocionante, recorrer el palmeral en quad es una opción fantástica: sentirás el polvo bajo las ruedas, la velocidad del aire en la cara y la emoción de cruzar caminos polvorientos mientras ves aldeas bereberes y campos de cultivo en el horizonte.

Normalmente las actividades incluyen el transporte desde y hacia tu alojamiento, así como un pequeño descanso en una jaima donde suelen ofrecerte té marroquí.

Tras la aventura, lo ideal es relajarte en un hammam tradicional. El calor húmedo del hammam, la exfoliación con jabón negro y el masaje corporal ayudan a eliminar tensiones y renovar cuerpo y mente. Estos rituales son parte esencial de la vida local. Muchos riads trabajan con hammams tradicionales de calidad y pueden recomendarte según tus preferencias.

Por la tarde, no puede faltar la visita al Jardín Majorelle, uno de los lugares más bellos y fotogénicos de Marrakech. Creado por el pintor Jacques Majorelle y luego salvado del abandono por Yves Saint Laurent, este jardín es una explosión de colores, fragancias y belleza. Caminando por sus senderos, rodeado de bambúes, palmeras y cactus gigantes, sentirás una calma profunda, un contraste absoluto con el bullicio de la medina. Es fundamental reservar tus entradas con antelación en su web oficial (https://www.jardinmajorelle.com/), ya que el acceso es limitado y suele agotarse rápidamente.

Para terminar el día, disfruta de un paseo en calesa. Encontrarás los carruajes esperando en las principales puertas de la medina, especialmente cerca de la Koutoubia. El paseo te llevará por las murallas iluminadas, los grandes bulevares y los barrios más elegantes como Gueliz y Hivernage. A ritmo pausado, envuelto en la brisa fresca del atardecer, vivirás una de las experiencias más románticas de Marrakech.

Día 3: El alma de la ciudad

Este día está dedicado a descubrir la historia profunda de Marrakech. Comienza con la visita Hoy te proponemos sumergirte en la historia profunda de Marrakech, descubriendo algunos de sus monumentos más emblemáticos y caminando por lugares cargados de memoria.

Comienza el día visitando el Palacio de la Bahía, una joya arquitectónica del siglo XIX que refleja el esplendor y la sofisticación de la época. Sus patios sombreados, sus fuentes de mármol, sus techos de madera pintada y sus salones decorados con estucos detalladísimos narran historias de sultanes, visires y secretos de la corte. Un guía oficial enriquecerá la visita, revelándote detalles históricos y anécdotas que de otro modo pasarían desapercibidos. Sentirás la serenidad de los patios y la grandeza de una época pasada.

Desde el Palacio de la Bahía, puedes caminar unos 20 minutos a través de calles animadas hasta llegar a las Tumbas Saadíes. Aunque el espacio es pequeño y puede requerir algo de paciencia por la fila de entrada, su belleza compensa la espera. Los mausoleos, redescubiertos en 1917 después de estar siglos ocultos, conservan una decoración impresionante: mármoles italianos, mosaicos coloridos y tallas de cedro que reflejan el esplendor de la dinastía Saadí. Caminar entre estas tumbas, en un jardín silencioso, te conecta con la Marrakech imperial.

Muy cerca encontrarás la majestuosa Puerta de Bab Agnaou, una de las antiguas puertas principales de la ciudad, construida en piedra arenisca azulada. Esta puerta no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un símbolo de entrada ceremonial a la ciudad real, y aparece en los primeros fotogramas de la película «Casablanca». Contemplarla es viajar en el tiempo, imaginando caravanas, comerciantes y soldados cruzándola hace siglos.

El recorrido por la medina no tiene que ser siempre directo: parte del encanto de Marrakech es perderse. Si después de visitar estos monumentos te adentras en las calles sin rumbo fijo, descubrirás plazas escondidas, pequeñas mezquitas, talleres de artesanos y patios interiores que se abren como joyas inesperadas. Cada callejón tiene su vida, su ritmo, sus sonidos: desde niños jugando hasta el eco lejano del llamado a la oración.

Finalmente, tras este viaje al pasado, puedes pasear hacia el moderno barrio de Gueliz, donde Marrakech muestra su cara más contemporánea. Disfruta del contraste: amplias avenidas, cafés de estilo europeo, boutiques de diseño y la impresionante estación de tren, que combina la arquitectura moderna con detalles tradicionales marroquíes. Será el cierre perfecto para un día lleno de historia, sorpresas y emociones.

Opciones para un cuarto día o excursiones:

Si dispones de un día más en Marrakech, te recomendamos dedicarlo a explorar los alrededores, donde el paisaje y las experiencias son completamente diferentes, y te permitirán comprender aún mejor la riqueza de Marruecos.

• Valle del Ourika y Setti Fatma

A menos de una hora de Marrakech, el Valle del Ourika ofrece un paisaje verde y fresco, perfecto para escapar del calor de la ciudad. El camino sigue el curso del río, flanqueado por campos de cultivo, aldeas bereberes y montañas que se alzan imponentes.

A medida que asciendes, verás terrazas y restaurantes instalados literalmente dentro del río, donde los locales disfrutan de comidas refrescándose los pies en el agua. Aunque es pintoresco, en verano suele estar muy concurrido. Por eso, recomendamos almorzar en una casa familiar bereber, donde podrás disfrutar de platos caseros en un ambiente mucho más tranquilo y auténtico.

Para los más activos, la excursión puede incluir una caminata hasta las cascadas de Setti Fatma. El recorrido no es difícil, pero requiere buen calzado y algo de agilidad. Desde lo alto, las vistas del valle son impresionantes y la sensación de frescor es inigualable.

Además, el valle es un buen lugar para comprar artesanía local —alfombras, joyería de plata, cerámica— a precios más accesibles que en la medina de Marrakech.

• Desierto de Agafay

A una distancia similar al Valle del Ourika, pero en dirección opuesta, el desierto de Agafay ofrece una experiencia muy diferente. Aunque no es un desierto de dunas como el Sahara, sus colinas áridas, pedregosas y onduladas crean un paisaje espectacular, especialmente al atardecer, cuando el sol tiñe todo de tonos dorados y cobrizos.

Aquí puedes disfrutar de paseos en camello, excursiones en quad o buggy, o simplemente relajarte en un campamento tradicional bereber. Muchos de estos campamentos ofrecen cenas bajo las estrellas, en jaimas decoradas con alfombras y faroles, donde el silencio del desierto y el cielo infinito crean una atmósfera mágica.

Tanto para Ourika como para Agafay, se tarda aproximadamente 45 minutos en llegar desde Marrakech. Ambas excursiones permiten descubrir una Marruecos diferente, más rural, más íntima, y son el complemento perfecto a tu estancia en la ciudad.

• Vuelos en globo aerostático

Otra experiencia mágica para los más aventureros es sobrevolar Marrakech y el paisaje circundante en globo aerostático. Al amanecer, cuando el cielo empieza a teñirse de tonos dorados y anaranjados, vivirás uno de los momentos más emocionantes de tu viaje. Desde las alturas podrás contemplar la inmensidad del desierto, los pueblos bereberes, los campos cultivados y las cumbres lejanas del Atlas.

Te recomendamos leer todos los detalles y reservar con antelación consultando nuestro artículo completo sobre esta experiencia única aquí: https://www.atarexperience.com/vuelo-en-globo-en-marrakech/

Dónde comer y cenar en Marrakech

La gastronomía marroquí es una explosión de sabores intensos, resultado de influencias bereberes, árabes, andalusíes y francesas. Platos como el cuscús, la tanjia, el tajín, la harira, la pastela o la deliciosa Rfisa (pollo con lentejas sobre pan tradicional troceado) forman parte de la identidad culinaria de la ciudad. Siempre acompañados de pan caliente y el omnipresente té verde con hierbabuena.

Marruecos también es productor de vinos y cervezas de excelente calidad, aunque sólo se sirven en restaurantes con licencia de alcohol. Además, en estos lugares, podrás pagar cómodamente con tarjeta de crédito.

Recomendaciones destacadas:

• Al Fassia Gueliz (Gueliz) – Tel: +212 524 43 40 60 Restaurante emblemático gestionado exclusivamente por mujeres. Es ideal para degustar platos tradicionales como el cuscús de cordero o el tajín de pollo al limón confitado. El ambiente es elegante y acogedor. Reserva imprescindible.
• Le Jardin (Medina) – Tel: +212 524 37 82 95 Un jardín secreto dentro de la medina, donde se puede disfrutar de platos marroquíes clásicos como el tajín de kefta o las ensaladas bereberes, en un entorno lleno de plantas y luces tenues. Perfecto para una cena íntima bajo las estrellas.
• Nomad (Medina) – Tel: +212 524 38 16 09 Cocina marroquí contemporánea con toques creativos. Recomiendan sus brochetas de cordero, el carpaccio de remolacha y sus cócteles con vistas espectaculares de la medina. Ideal para almuerzo o cena informal.
• Comptoir Darna (Hivernage) – Tel: +212 524 43 77 02 Restaurante que combina cocina internacional y marroquí con espectáculo de danza del vientre. Un clásico de la noche de Marrakech donde podrás probar un buen tajín o carnes a la brasa mientras disfrutas del ambiente festivo. Reservar es muy aconsejable.
• Chez Ali (Palmeral) – Tel: +212 524 30 77 62 – Web: https://www.chezali.co.uk/ Cena tradicional en haimas con espectáculo ecuestre, música y danzas folclóricas. El menú suele incluir sopa harira, cordero asado, cuscús y dulces marroquíes. Incluye transporte ida y vuelta.
• Portofino (Gueliz, junto a Jemaa el-Fna) – Tel: +212 524 44 62 96 Opción excelente si buscas una mezcla de cocina marroquí e italiana. Desde pastas y pizzas hasta tajines y brochetas de carne. Sirven alcohol y es perfecto para comidas o cenas relajadas.
• Café La Poste (Gueliz) – Tel: +212 524 43 30 38 En un edificio colonial renovado, ofrece cocina francesa y marroquí. Ideal para desayunar, almorzar o cenar en un ambiente elegante y tranquilo.
• Le Six (Gueliz) – Tel: +212 524 45 79 48 Restaurante moderno de ambiente desenfadado. Buena carta de cervezas y platos de cocina internacional y marroquí adaptados a un público joven y urbano.
• Dino’s (Gueliz) – Tel: +212 524 43 29 05 Cafetería y heladería perfecta para familias. Ofrecen helados artesanales, pasteles, crepes y tartas. Ambiente familiar y relajado.

Además de los restaurantes ya mencionados, te proponemos otros cinco lugares que complementan perfectamente la oferta gastronómica de Marrakech:

• Dar Yacout – Tel: +212 524 38 29 29 (Zona: Medina) Un restaurante turístico muy conocido, situado en una antigua casa palaciega. Sirven menús fijos de cocina marroquí tradicional en un ambiente muy teatral, con patios iluminados por velas, fuentes y músicos tradicionales. Ideal para una velada especial.
• Le Tobsil – Tel: +212 524 44 15 23 (Zona: Medina) Otro clásico turístico, escondido en un rincón de la medina. Se accede tras una caminata guiada por callejuelas misteriosas. Menú cerrado que incluye harira, pastela, varios tajines y postres típicos. Perfecto para quienes buscan una experiencia gastronómica y sensorial completa.
• Amal Center – Tel: +212 524 44 68 96 (Zona: Gueliz) Un proyecto social que forma a mujeres en riesgo de exclusión. Su restaurante ofrece cocina casera marroquí auténtica, como tajines, couscous y rfisa, en un ambiente sencillo y acogedor. Ideal para comer al mediodía.
• Plus61 – Tel: +212 524 43 40 95 (Zona: Gueliz) Cocina moderna de inspiración australiana con ingredientes locales. Platos frescos, creativos y contemporáneos en un entorno luminoso y relajado. Perfecto si quieres variar del estilo tradicional.
• Al Mazar Food Court – (Zona: Avenida Mohamed VI, junto al centro comercial Al Mazar) Si buscas algo rápido y variado, esta zona de restauración ofrece opciones de cocina marroquí e internacional. Es práctico para una comida informal si visitas la zona nueva de Marrakech o antes de una excursión.

Vivir la noche de Marrakech

Cuando el sol se pone en Marrakech, la ciudad no se apaga, sino que cambia de ritmo. Las noches aquí tienen una energía especial, una mezcla de misterio, alegría y sofisticación. La plaza Jemaa el-Fna se ilumina con cientos de luces, los músicos callejeros animan la medina y los aromas de los puestos de comida llenan el aire, aunque recomendamos cenar en los restaurantes que hemos sugerido para asegurar calidad y tranquilidad.

Para quienes buscan vivir la noche de una forma elegante, el Casino de Marrakech (ubicado en el Hotel Es Saadi, en Hivernage) ofrece mesas de póker, ruletas y un ambiente distinguido. Es perfecto para una velada tranquila y sofisticada.

Si prefieres música y fiesta, el Theatro Marrakech es uno de los clubes nocturnos más famosos de la ciudad. Situado en un antiguo teatro, combina espectáculos de luces, DJ internacionales y shows en vivo que convierten cada noche en un espectáculo.

Otra opción vibrante es el 555 Famous Club, también en Hivernage. Aquí la música no para hasta altas horas de la madrugada y es habitual encontrar eventos especiales con artistas invitados.

Para los que buscan un ambiente más íntimo y chic, Le Bar Churchill dentro del legendario hotel La Mamounia es ideal. Este bar de estilo art déco, con su ambiente relajado y música en vivo de piano, es perfecto para tomar un cóctel en un entorno elegante y lleno de historia.

También es muy agradable terminar la jornada con un paseo en calesa por las calles iluminadas de Marrakech. Desde las puertas de la medina hasta los jardines de Hivernage, sentirás la brisa nocturna mientras atraviesas avenidas y plazas que revelan una ciudad diferente, más pausada y encantadora.

Y si prefieres algo más sencillo, simplemente puedes sentarte en la terraza de tu riad, con un último té de menta en la mano, mientras escuchas el rumor lejano de la ciudad, dejando que la magia de Marrakech te envuelva una vez más.

Consejos prácticos para tu estancia

• Cambio de moneda: Es preferible cambiar dinero en casas de cambio autorizadas o bancos en Marrakech, donde suelen ofrecer mejores tasas que en el aeropuerto. Lleva algo de efectivo para pequeñas compras, pero evita llevar grandes cantidades encima.
• Vestimenta: Aunque Marrakech es una ciudad turística, sigue siendo una ciudad tradicional. Se recomienda llevar ropa cómoda pero respetuosa: cubrir hombros y rodillas ayuda a integrarse mejor y evita miradas incómodas, especialmente en zonas no turísticas.
• Regateo: En los zocos y mercados es habitual regatear. Hazlo siempre con amabilidad y humor, sabiendo que forma parte de la experiencia y que el primer precio que te den casi nunca es el final.
• Agua: El agua del grifo en Marrakech está potabilizada y es segura para los locales, pero para mayor tranquilidad de los viajeros se recomienda beber siempre agua mineral embotellada.
• Reservas: Para restaurantes conocidos, hammams y visitas como el Jardín Majorelle o Chez Ali, es muy importante reservar con antelación, especialmente en temporada alta.
• Seguridad: Marrakech es una ciudad bastante segura para los viajeros, pero como en cualquier lugar turístico, conviene tener precaución en los mercados concurridos y no mostrar objetos de valor innecesariamente.
• Taxis: Antes de subir a un taxi, acuerda el precio del trayecto o insiste en que enciendan el taxímetro. Los trayectos dentro de la ciudad suelen ser económicos.
• Propinas: Dar propina es parte de la costumbre local. En restaurantes se suele dejar entre un 5% y un 10% si no está incluida en la cuenta. También se agradecen pequeñas propinas para guías, conductores y personal de servicio.
• Guía oficial: Recomendamos contratar un guía oficial local, al menos para el primer día de visita. Además de contarte la historia y los secretos de Marrakech, te ayudará a orientarte en la ciudad, descubrir rincones escondidos y entender lugares como el Palacio de la Bahía de una forma mucho más profunda y enriquecedora.

Conclusión

Marrakech no es solo un destino que se visita; es un lugar que se siente y se vive. Cada callejón, cada plaza, cada gesto cotidiano tiene algo que contar. Esta ciudad, que en apariencia puede parecer caótica, esconde tras su bullicio una extraordinaria riqueza cultural, una calidez humana auténtica y una belleza que se revela poco a poco, como un secreto bien guardado.

En tres o cuatro días habrás probado sus sabores, caminado entre sus muros centenarios, sentido el perfume de sus especias, oído la música de sus calles y, quizás, hasta te habrás perdido para encontrarte de nuevo. Marrakech invita a perder la prisa, a abrir los sentidos y a dejarse sorprender.

Esperamos que esta guía te haya ayudado a planificar tu aventura y, sobre todo, que al final de tu viaje puedas decir que, más que visitar Marrakech, la has vivido.

Te deseamos un viaje lleno de momentos inolvidables. ¡Buen viaje!

¿Conoces algún lugar más? ¿Algo que te gustaría que incluyamos?

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Introducción

Hay experiencias que se viven una vez y quedan para siempre. Volar en globo sobre los paisajes que rodean Marrakech es una de ellas. Es difícil describir lo que se siente al ver salir el sol desde el cielo, rodeado de silencio, mientras la ciudad se despereza a lo lejos y otros globos flotan contigo entre los primeros rayos dorados del día.

Esta no es solo una actividad turística. Es un momento de calma, de belleza, de desconexión total. Una pausa suspendida en el aire, donde el tiempo parece detenerse. Si estás planeando viajar a Marrakech, te contamos por qué este vuelo debería estar en tu lista de imprescindibles.

El inicio de la aventura: recogida y llegada al campamento

La experiencia comienza de madrugada. Aún no ha salido el sol cuando te pasan a recoger por tu alojamiento en Marrakech. El aire es fresco y el ambiente está envuelto en una calma casi mágica. A medida que el coche avanza hacia las afueras, se empieza a sentir la emoción. Aunque el cielo sigue oscuro, dentro de ti ya brilla algo.

Llegas a una zona apartada, tranquila, rodeada de campo y cielo. Allí te espera el equipo del vuelo, amable y profesional. Se respira organización, pero también cercanía.

Café, pastas y primeras emociones

Nada más llegar al campamento, te recibe una atmósfera que mezcla la calma del amanecer con una ligera emoción compartida por todos. A esa hora, el cielo todavía está teñido de azul oscuro, y el aire fresco acaricia la piel, recordándote que el día apenas empieza.

En una carpa tradicional o junto a una mesa rústica al aire libre, te ofrecen una pequeña bienvenida: café caliente, té a la menta recién preparado, y pastas marroquíes con ese sabor a hogar que tienen las cosas hechas con cariño. Puedes probar cornes de gazelle, chebakias con miel o simples panes dulces que reconfortan el cuerpo y el alma.

Mientras saboreas el desayuno ligero, observas a tu alrededor. Algunas personas hablan en voz baja, otras miran el horizonte todavía en penumbra, y todos comparten esa mezcla de sueño, expectativa y emoción contenida. Es un momento íntimo, casi ceremonial. Un preludio perfecto para lo que está por venir.

A lo lejos, ves al equipo comenzando con los preparativos. Se nota que lo han hecho cientos de veces, pero aun así lo hacen con cuidado, con respeto por el proceso. A partir de aquí, la magia empieza a tomar forma.

La magia comienza: ver cómo cobra vida el globo

Este es uno de los momentos más sorprendentes del vuelo… incluso antes de volar. Ver cómo se prepara un globo aerostático no es algo que se vea todos los días, y es fascinante.

Primero, los enormes lienzos de colores se despliegan en el suelo como alfombras mágicas esperando su hechizo. Son enormes, y parece imposible que en pocos minutos vayan a convertirse en algo que pueda volar. Luego llegan los ventiladores, potentes y ruidosos, que comienzan a introducir aire frío. Poco a poco, la tela empieza a inflarse y adquirir volumen, como si cobrara vida ante tus ojos.

Y entonces, el fuego. Grandes llamaradas emergen del quemador, rugiendo con fuerza mientras calientan el aire del interior. La temperatura cambia de golpe, el globo comienza a elevarse lentamente y, de repente, ahí está: majestuoso, imponente, suspendido en el aire como si siempre hubiera pertenecido al cielo.

Es imposible no sentirse pequeño ante esa inmensidad de color y técnica. Todo el proceso dura unos veinte minutos, y cada segundo vale la pena. Porque estás viendo cómo se fabrica un sueño.

El momento de volar: ascenso al amanecer

Subir a la cesta del globo es en sí una experiencia. El piloto, tranquilo y seguro, te ayuda a acomodarte. Todo está pensado: los compartimentos, el espacio para que todos vean sin estorbarse, las explicaciones claras antes de despegar.

Y entonces… sucede. El fuego ruge una vez más, sientes una leve vibración bajo los pies, y casi sin darte cuenta, estás flotando.

No es un salto, ni un empujón, ni una sacudida. Es un ascenso suave, casi imperceptible, como si alguien levantara el mundo bajo tus pies y tú te quedaras suspendido. Miras hacia abajo y ves cómo el campamento se va haciendo pequeño. Los coches, las personas, los árboles… todo se convierte en miniatura mientras tú subes hacia un cielo que empieza a encenderse de colores.

Y justo en ese instante… el amanecer.

Silencio, paz y una vista que no olvidarás

No se puede explicar del todo lo que se siente al estar ahí arriba, en completo silencio, mientras el sol asoma por el horizonte. Es una emoción profunda, una mezcla de asombro, tranquilidad y una especie de alegría serena que te llena el pecho.

El cielo se tiñe de naranjas, rosas, dorados. Las sombras largas se van acortando, los campos cobran vida bajo la luz cálida del sol. A lo lejos, otros globos flotan contigo, dibujando una danza silenciosa en el aire. Es como estar dentro de una pintura que se está creando en tiempo real.

El quemador suena cada ciertos minutos: un rugido breve y poderoso que calienta el aire dentro del globo para mantenerlo en altura. Y luego, silencio. Un silencio puro, que no se parece al de la noche ni al de una biblioteca. Es el silencio del cielo. Un silencio que se escucha.

No hay sensación de vértigo. El movimiento es tan suave, tan fluido, que sientes que formas parte del viento. No hay prisa, no hay distracción. Solo estás tú, flotando, observando, respirando con una calma que no sabías que necesitabas.

El vuelo dura alrededor de una hora, pero el tiempo allá arriba tiene otro ritmo. Es como si el reloj se detuviera para dejarte vivir plenamente ese instante.

El aterrizaje: una coreografía entre cielo y tierra

Poco a poco, el piloto comienza a buscar el lugar perfecto para el aterrizaje. No hay una pista definida, porque es el viento quien guía. Pero el piloto conoce el terreno, y lo más impresionante es la comunicación constante que mantiene por radio con el equipo de tierra.

Desde lo alto puedes ver cómo varios vehículos del equipo se mueven por el campo, acercándose al punto donde el globo se está aproximando. Es como una coreografía cuidadosamente ensayada. Mientras desciendes, ellos se posicionan, listos para actuar.

El aterrizaje puede ser suave o con un ligero rebote, dependiendo del viento, pero siempre se hace con seguridad y control. En cuanto la cesta toca tierra, el equipo corre a sujetarla, impidiendo que se deslice. Se siente el contacto con el suelo, sí, pero también se siente la precisión, la experiencia, la tranquilidad de estar en buenas manos.

Y cuando finalmente todo se detiene, cuando el globo descansa sobre el campo como una criatura que ha terminado su vuelo, hay una mezcla de emociones en el ambiente: alegría, euforia, gratitud. Has vuelto a tierra, pero no eres la misma persona que despegó.

Desayuno tradicional y vuelta a Marrakech

Después de la emoción del vuelo y el aterrizaje, el cuerpo empieza a pedir una pausa. Te subes de nuevo al vehículo y te llevan a la base, donde te espera una recompensa deliciosa: un desayuno marroquí tradicional, preparado con esmero.

La mesa es un festín de sabores locales: pan casero recién hecho, msemen (una especie de crepe marroquí), huevos al estilo bereber cocinados en tajine, queso fresco, mantequilla, miel, mermeladas caseras, aceitunas negras, dátiles dulces y frutas de temporada. Todo acompañado de café, zumo natural y, por supuesto, el imprescindible té a la menta.

La comida no es solo comida: es parte de la experiencia. Es sentarte a compartir con los demás pasajeros, comentar lo vivido, intercambiar miradas cómplices de “¿viste eso?”, “¿te diste cuenta del silencio?”, “no me esperaba que fuera tan bonito”.

Estás cansado, sí. Pero es ese tipo de cansancio que te llena, que te recuerda que estás vivo, que estás viajando, explorando, sintiendo. Y sabes que, aunque te queden mil cosas por ver en Marrakech, este vuelo será uno de los momentos que más recordarás. Después del desayuno, te llevan de vuelta a tu alojamiento. El día apenas empieza, pero tú ya has vivido una aventura completa, serena y vibrante a la vez. Y vuelves con la sensación de haber tocado el cielo. Literalmente.

¿Quieres vivirlo? Nosotros lo organizamos para ti

Volar en globo sobre Marrakech no es solo una actividad para tachar de una lista. Es un regalo que te haces. Un encuentro contigo mismo, con el cielo, con el silencio, con la belleza de lo simple.

Y lo mejor es que no tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos encargamos de organizarlo todo para que tú solo te dediques a disfrutar:

Recogida en tu alojamiento
Traslado al campamento
Café y pastas

 Desayuno tradicional
Vuelo en globo de una hora con pilotos profesionales
Acompañamiento en todo momento

Diploma de vuelo con tu nombre
Regreso cómodo a Marrakech

Si estás planeando tu viaje, no dudes en escribirnos.
Será un placer ayudarte a vivir esta experiencia única.

Contáctanos y reserva tu vuelo
Déjanos llevarte a volar, para que cuando mires atrás, digas: “yo estuve ahí arriba”.

¿Es Marruecos realmente un destino barato?

Muchas personas creen que Marruecos es un país barato para viajar, asumiendo que el costo de la vida es menor y que, por lo tanto, los viajes también deberían serlo. Pero la realidad es más compleja. Aunque algunos productos y servicios son más económicos que en España, hay muchos otros que resultan más caros, especialmente para los turistas.

Además, en el mundo de los viajes, el precio no lo es todo. Lo verdaderamente importante es lo que recibes a cambio. En Atar Experience, el valor de un viaje no se mide en euros, sino en vivencias únicas que no podrías experimentar en un recorrido convencional.

El poder adquisitivo en Marruecos y su impacto en los precios

El poder adquisitivo en Marruecos es considerablemente menor que en Europa. El salario mínimo en Marruecos es de aproximadamente 3.000 dírhams al mes (unos 270 euros), mientras que el salario medio ronda los 5.000-6.000 dírhams (450-550 euros). Esto contrasta con España, donde el salario mínimo supera los 1.200 euros mensuales.

A pesar de estos ingresos bajos, muchos bienes y servicios no son proporcionalmente más baratos, especialmente aquellos dirigidos al turismo o con componentes importados. Factores clave que afectan el coste de la vida y los precios en Marruecos incluyen:

• El precio del combustible: Aunque Marruecos es un país en desarrollo, el precio del combustible es similar o incluso superior al de muchos países europeos debido a la falta de producción propia y a los impuestos aplicados.
• El coste de la vivienda en las zonas turísticas: En ciudades como Marrakech, Fez o Casablanca, el alquiler y la compra de propiedades han subido drásticamente debido a la demanda de extranjeros y turistas.
• La inflación en productos de consumo: Marruecos importa gran parte de sus alimentos y productos manufacturados, lo que hace que los precios sean más altos de lo que muchos turistas esperan.
• El sector turístico: Servicios como los alojamientos de calidad, el transporte privado y las actividades organizadas están pensados para un público internacional, lo que incrementa sus precios.
• Los costes del automóvil: Tener un coche en Marruecos es un lujo. Los seguros de coche a terceros pueden costar hasta tres veces más que en España, y los impuestos de circulación pueden llegar a los 2.000 euros anuales. Como resultado, hay muy pocos coches en el país y la mayoría de la población local se desplaza en motos, muchas veces con toda la familia a bordo. Es común ver a un matrimonio con tres hijos en la misma moto, algo que en Marruecos está permitido.

En definitiva, aunque algunos bienes locales como el pan, el transporte público o los productos en los mercados tradicionales pueden ser más baratos, los costos generales para un turista en Marruecos no son tan bajos como se podría pensar. Además, los precios en la industria turística están ajustados a un mercado global, lo que los hace comparables a otros destinos con alta demanda.

La dualidad de precios: locales vs. turistas

En Marruecos, como en muchos otros países con alta afluencia de turistas, existe una clara diferencia entre los precios que pagan los locales y los que pagan los visitantes extranjeros. Esto no se debe solo a una cuestión de ingresos, sino también a una estrategia comercial y a la percepción de que los turistas pueden permitirse pagar más.

1. Transporte: del autobús local al taxi turístico

• Los marroquíes utilizan autobuses y taxis compartidos con precios regulados y muy accesibles. Un trayecto en autobús urbano puede costar entre 3 y 5 dírhams (0,30-0,50€).
• Para los turistas, los taxis individuales suelen inflar las tarifas, especialmente si no se negocian de antemano. Un trayecto corto en taxi puede costar fácilmente 30-50 dírhams (3-5€) en zonas turísticas.
• Los traslados privados desde aeropuertos u hoteles turísticos pueden costar entre 200 y 500 dírhams (20-50€), dependiendo de la ciudad y la distancia.

2. Alojamiento: del hostal local al riad de lujo

• Un marroquí que viaja dentro del país suele alojarse en hoteles sencillos o pensiones familiares, con precios de 100-300 dírhams (10-30€) por noche.
• Los turistas, en cambio, buscan experiencias más confortables, como riads y hoteles boutique, cuyos precios pueden oscilar entre 800 y 2.000 dírhams (80-200€) por noche.
• En los destinos más exclusivos, como el desierto de Merzouga, los campamentos de lujo pueden superar los 3.000 dírhams (300€) por noche.

3. Alimentación: del mercado a los restaurantes turísticos

• Un menú marroquí en una zona no turística cuesta 20-50 dírhams (2-5€), mientras que en un restaurante orientado a turistas el mismo plato puede costar 150-300 dírhams (15-30€).
• Un tazón de harira, una sopa tradicional marroquí, puede costar 5-10 dírhams (0,50-1€) en un puesto local, mientras que en un restaurante turístico puede llegar a 60-80 dírhams (6-8€).
• En zonas turísticas como la plaza Jemaa el-Fna en Marrakech, una cena puede superar fácilmente los 500 dírhams (50€) por persona.

4. Entradas a monumentos y actividades turísticas

• Los marroquíes suelen pagar tarifas reducidas o incluso entrar gratis en muchos monumentos y museos.
• Para los turistas, las entradas pueden costar 5-10 veces más. Un buen ejemplo es la Madrasa Ben Youssef en Marrakech, cuya entrada para locales cuesta 10 dírhams (1€) y para turistas 50-70 dírhams (5-7€).
• Actividades como paseos en camello, excursiones al desierto o visitas guiadas pueden tener precios muy elevados para turistas, mientras que los locales suelen acceder a precios preferenciales o a través de contactos personales.

5. Compras y artesanía: el arte del regateo

• En los zocos, los marroquíes compran a precios justos, mientras que los turistas pueden encontrarse con precios iniciales inflados hasta un 300%.
• Un tajine de barro que cuesta 30-50 dírhams (3-5€) para un local, puede venderse a un turista por 200-300 dírhams (20-30€) si no se regatea bien.
• La clave para evitar pagar de más es el regateo, una práctica esencial en Marruecos, pero que para los turistas puede resultar agotadora.

En conclusión, Marruecos no es un destino tan barato para los visitantes como se podría pensar. La diferencia de precios entre locales y turistas es significativa, y en muchas ocasiones los extranjeros pagan mucho más por los mismos productos y servicios. Por eso, es importante saber qué esperar y planificar el viaje con una agencia como Atar Experience, que garantiza precios justos y experiencias de calidad, sin caer en las trampas del turismo masivo.

Lo barato aquí no tiene calidad

Marruecos es un país donde la calidad en general es baja. Desde la construcción de viviendas hasta los servicios básicos, muchas infraestructuras y productos están pensados para ser funcionales y económicos, no para ofrecer altos estándares. Esto hace que los precios sean bajos, pero también significa que la calidad es limitada.

Los marroquíes con mayor poder adquisitivo no buscan lo barato, sino lo que ofrece una mejor calidad. Sin embargo, en Marruecos, acceder a un servicio de mejor nivel implica un salto de precio desproporcionado. No existe un término medio entre lo básico y lo premium, lo que hace que la calidad sea costosa.

Ejemplos de cómo la calidad encarece el precio

• Alojamientos: Un hotel básico en Marruecos puede costar 10-30€, pero si buscas un riad bien mantenido, con buenos servicios y comodidad real, el precio sube exponencialmente, superando los 100-200€ por noche.
• Alimentación: Comer en un local barato cuesta menos de 5€, pero un restaurante con higiene, buena materia prima y servicio profesional puede costar 10 veces más.
• Sanidad: La sanidad pública es deficiente, por lo que cualquier marroquí con dinero acude a clínicas privadas, donde los precios pueden ser similares a los de Europa.
• Vehículos y transporte: La mayoría de los coches en Marruecos son modelos antiguos y básicos porque importar vehículos nuevos es extremadamente caro debido a los impuestos.

Cuando alguien ve un viaje «barato» a Marruecos, lo que realmente está viendo es un viaje con muchas concesiones:

• Alojamientos impersonales y sin encanto.
• Comida turística sin autenticidad.
• Transportes masificados o inseguros.
• Itinerarios acelerados que no permiten disfrutar del país.

En Marruecos, como en cualquier otro destino, la calidad tiene un precio. Y lo barato, a menudo, sale caro. Un viaje de bajo costo normalmente significa menos comodidad, menos autenticidad y menos experiencias memorables. Al final, lo que parecía una ganga termina convirtiéndose en una serie de situaciones incómodas y decepcionantes que afectan la percepción del viaje.

Si lo que se busca es una experiencia bien organizada, con alojamientos acogedores, buena gastronomía y un itinerario diseñado para disfrutar de cada momento sin prisas ni estrés, es imprescindible invertir en calidad.

El valor de un viaje con Atar Experience

Cuando alguien viaja a Marruecos con Atar Experience, no solo está pagando por un itinerario. Está invirtiendo en una manera diferente de descubrir el país, sin prisas, sin aglomeraciones y sin caer en los circuitos turísticos convencionales. Lo que ofrecemos no se basa en una lista de lugares que visitar, sino en una forma de viajar que prioriza las experiencias genuinas, los encuentros con la gente local y el acceso a rincones que otros viajeros ni siquiera saben que existen.

Nos alojamos en riads con encanto y en kasbahs situadas en enclaves únicos, lejos de las grandes cadenas hoteleras impersonales. Nos movemos en vehículos cómodos y seguros, conducidos por profesionales de confianza, formados personalmente por José Javier Lanzarot, para garantizar un trayecto fluido y seguro. El transporte público es una opción en Marruecos, pero no permite llegar a los lugares donde realmente se encuentra la esencia del país.

Cada viaje es una combinación de paisajes impresionantes, gastronomía real y momentos inesperados. No buscamos que nuestros viajeros sean meros espectadores, sino que se involucren en la vida cotidiana del país, compartiendo un té con un pastor en el Atlas o cenando con una familia en una aldea remota. Esas son las experiencias que realmente transforman un viaje.

Compartir té con nómadas, cenas en casas locales, paseos por oasis escondidos son una forma de conocer mejor los lugares no masificados. No hay espectáculos preparados ni momentos artificiales. Se colabora con iniciativas locales y se apoya la economía de comunidades pequeñas para fomentar el turismo responsable.

Además, en Atar Experience nos aseguramos de que cada viajero se sienta acompañado y respaldado en todo momento. Organizamos todo con una atención minuciosa a los detalles, asegurándonos de que cada experiencia sea fluida y enriquecedora. No dejamos margen a la improvisación que pueda comprometer la calidad del viaje, pero sí a la flexibilidad para adaptarnos a lo que el momento ofrezca.

Quien viaja con nosotros vuelve con historias que nadie más puede contar. Historias de lugares donde el tiempo parece haberse detenido, de noches bajo cielos estrellados en medio del desierto, de caminos que llevan a pueblos donde la hospitalidad sigue intacta. Y eso es algo que no tiene precio.

Conclusión: No se trata de precio, sino de valor

Mucha gente piensa que Marruecos es un destino barato, pero la realidad es que la calidad en el país es baja en casi todos los aspectos y salir de ahí cuesta caro. Los marroquíes con dinero también pagan precios elevados para obtener un mejor nivel de vida, y lo mismo ocurre con los viajeros que buscan experiencias auténticas, comodidad y seguridad.

Un viaje barato a Marruecos significa renunciar a muchas cosas: buenos alojamientos, comida de calidad, transporte fiable y experiencias que de verdad te conecten con el país. En cambio, invertir en un viaje bien diseñado marca la diferencia entre una simple visita turística y una inmersión real en la cultura y los paisajes de Marruecos.

En Atar Experience, sabemos que lo más valioso de un viaje no es lo que cuesta, sino lo que te llevas a cambio. Cada experiencia que ofrecemos está pensada para que descubras un Marruecos distinto, sin trampas turísticas ni prisas, con el confort y la seguridad que te mereces.

Al final, la pregunta no es cuánto cuesta un viaje a Marruecos, sino qué tipo de viaje quieres vivir.

Un rincón fuera del tiempo

Marruecos esconde paisajes que parecen sacados de otro mundo, y el oasis de Aguinane es uno de ellos. Un oasis de montaña donde la vida se aferra al verde de las palmeras, rodeado por la aridez del Anti-Atlas y donde el tiempo parece haberse detenido.

Este no es un destino turístico convencional. Aquí, el silencio solo se rompe por el viento y el murmullo del agua en las acequias, y la sensación de aislamiento es total. Para muchos de sus habitantes, Aguinane ya es solo un recuerdo: la emigración ha reducido la población y ha dejado en pie casas de piedra que resisten el paso de los años.

Desde lo alto, el oasis parece un cul-de-sac, un rincón escondido donde la naturaleza se ha empeñado en sobrevivir. Sus terrazas escalonadas, las aldeas dispersas y la inmensidad del paisaje que lo rodea hacen de este lugar uno de los más impresionantes de Marruecos.

Cómo llegar: Un viaje a lo desconocido

Aguinane no es un lugar que se encuentre por casualidad. Para llegar aquí, hay que recorrer el Anti-Atlas más remoto, atravesando montañas de roca desnuda y caminos de tierra que parecen perderse en el horizonte.

La carretera termina y solo quedan dos opciones: seguir la pista que baja hasta el palmeral o caminar hasta el borde del acantilado para ver el oasis desde arriba, en toda su inmensidad. Es una vista que corta la respiración, un contraste imposible entre el árido desierto y el valle verde que se esconde en lo más profundo.

Y una vez abajo, el ritmo cambia. Las palmeras proyectan sombras frescas, los canales de agua trazan líneas en la tierra y el sol filtra su luz entre las hojas. Aguinane es un mundo aparte.

Cinco aldeas separadas, una comunidad en retirada

El oasis no es un solo pueblo, sino cinco aldeas separadas entre sí, dispersas entre el palmeral y las terrazas de cultivo. Pero cada vez quedan menos habitantes. Muchos han emigrado en busca de oportunidades, dejando atrás casas de piedra que aún resisten el tiempo, aunque algunas ya han sido sustituidas por ladrillos modernos.

El pueblo principal es el corazón del oasis, donde todavía se mantiene la vida comunitaria alrededor de la fuente, un pequeño estante con provisiones básicas y la mezquita. Aquí también se encuentran los restos del antiguo granero colectivo, símbolo de tiempos en los que la autosuficiencia era la clave de la supervivencia. A pesar de la emigración, la esencia de Aguinane sigue intacta. La tierra se sigue trabajando, los niños siguen jugando entre las casas y los ancianos aún cuentan historias sobre cómo era la vida en el oasis en sus tiempos de mayor esplendor.

La vida en el oasis: Entre la tradición y la resistencia

Aguinane es un oasis de montaña, de supervivencia, de adaptación. Aquí, la vida se construye alrededor del agua, que llega desde el subsuelo y se reparte entre las terrazas de cultivo mediante un sistema de acequias tradicional.

Los cultivos principales son los dátiles, el trigo y las hortalizas, productos básicos que permiten a las familias aprovechar los recursos del oasis sin depender del exterior.

Las casas, construidas exclusivamente en piedra, se han mantenido durante generaciones, integradas en el paisaje de forma natural. Algunas han sido restauradas con ladrillo, señal de que el tiempo avanza, aunque lentamente.

Aquí no hay grandes mercados ni tráfico de turistas. El día transcurre en calma, con la única compañía del sol filtrándose entre las palmeras y el sonido del agua que sigue su curso.

Assarrakh: La fortaleza sobre la montaña

Mientras que Aguinane es un oasis que se oculta en el valle, Assarrakh domina la montaña. No está en el oasis, sino en lo más alto, mirando desde la distancia, como un guardián silencioso de la historia de esta región.

Para llegar hasta allí, se puede tomar una pista de tierra que serpentea hasta la cima, recorriendo un camino polvoriento que en su día fue transitado por comerciantes y viajeros. La otra opción es ascender por un sendero abrupto que sube desde el otro lado del palmeral, una ruta más corta pero empinada, la misma que utilizan los locales.

Arriba, la kasbah de Assarrakh sigue en pie, testigo de un pasado de dominio y resistencia. Frente a ella, los restos de su antiguo granero colectivo (agadir) cuentan una historia de conquista y transformación.

Los hermanos Thami y Madani El Glaoui, tras la campaña de 1913 contra los Aït Ouaouzguit, destruyeron la mayoría de los graneros de la zona. Sin embargo, algunos fueron convertidos en residencias para sus jalifas, como ocurrió con el de Assarrakh.

A este granero se le añadió una planta de adobe decorada con merlones, mientras las antiguas celdas de grano fueron reutilizadas para almacenar los tributos en especie recaudados por el khalifa. Lo que antes era símbolo de autonomía y resistencia bereber, se convirtió en un símbolo de dominación.

Hoy, estas ruinas son testigos silenciosos de un pasado de luchas, poder y supervivencia, donde cada piedra cuenta una historia.

Conclusión: Uno de los oasis más bellos de Marruecos

Aguinane es uno de esos lugares que se sienten más que se explican. Es el Marruecos remoto, el de los caminos de tierra, el de las aldeas donde el tiempo va más despacio.

Es un lugar para detenerse, para escuchar el viento en la montaña, para ver cómo el sol juega con las sombras del palmeral. Desde lo alto, el oasis es un cuadro vivo, un contraste que parece imposible.

Este es uno de mis lugares favoritos. No solo por su belleza, sino porque aún conserva esa sensación de lugar inexplorado, ajeno al paso del turismo.

Aquí solo hay dos pequeños albergues, sencillos pero con todo el encanto que puede tener un rincón tan aislado. Nos encanta llevar a nuestros viajeros hasta aquí, porque sabemos que lo que encontrarán es más que un paisaje: es una experiencia, una conexión con un Marruecos que pocos han visto.

Aguinane no se visita, se descubre. No se olvida, se queda contigo.

Quiénes son los tuaregs

Cuando se piensa en el desierto, en sus inmensas dunas y su horizonte infinito, es fácil imaginar la figura de un hombre envuelto en un turbante azul, montando un camello con una elegancia innata. Esa imagen icónica pertenece a los tuaregs, un pueblo legendario que ha surcado los arenales del Sahara durante siglos. Sin embargo, hay una gran confusión sobre su presencia en Marruecos, alimentada en parte por la imagen exotizada del desierto que se vende en las zonas turísticas del sur del país.

Los tuaregs son un grupo bereber nómada que habita en el Sahara central, principalmente en países como Malí, Níger, Argelia, Libia y Burkina Faso. Durante siglos, han sido los grandes navegantes del desierto, guiando caravanas de sal, oro y otros bienes a través de las rutas comerciales transaharianas. Su cultura es rica y compleja, con una lengua propia, el tamasheq, y una escritura ancestral, el tifinagh, que todavía utilizan.

Se les conoce como «los hombres azules» por el tinte índigo de sus turbantes y velos, que no solo les protege del sol abrasador, sino que actúa como una barrera natural para su piel, de la misma manera en que nosotros utilizamos crema protectora. Este tinte azul se impregna en su piel durante el día, pero por la noche siempre se limpian para eliminar el exceso de color. Yo mismo he utilizado este pigmento cuando he estado con ellos, comprobando de primera mano su eficacia para protegerse de la radiación del sol en las vastas extensiones del desierto.

El día a día de un tuareg en el desierto

La vida cotidiana de los tuaregs en el desierto estaba marcada por la supervivencia y la movilidad. Tradicionalmente, se dedicaban al pastoreo de cabras y camellos, moviéndose en busca de agua y pastos para sus animales. Los hombres eran responsables de las largas travesías, el comercio y la protección de la tribu, mientras que las mujeres se ocupaban de la gestión de los campamentos, la crianza de los hijos y la fabricación de objetos artesanales como alfombras y joyas de plata.

El día comenzaba con el amanecer, momento en el que se revisaba el estado del ganado y se preparaban para las tareas diarias. Durante las horas de mayor calor, descansaban en la sombra de sus khaimas (tiendas de piel o tela). Al atardecer, cuando la temperatura bajaba, retomaban sus actividades, ya fuera desplazándose a otro punto del desierto o realizando reuniones sociales y rituales.

El té era una parte fundamental de su rutina. Se preparaba siguiendo un ritual preciso, con tres infusiones consecutivas, cada una con un significado simbólico: la primera fuerte como la vida, la segunda dulce como el amor y la tercera suave como la muerte.

Estructura tribal, leyes y religión

La sociedad tuareg es jerárquica y tribal. Se organizaban en confederaciones y clanes, liderados por un jefe o amenokal, quien tomaba decisiones estratégicas para la comunidad. La transmisión del conocimiento y la historia oral recaía en los ancianos, mientras que los guerreros (imohag) protegían a la tribu.

La ley tuareg estaba basada en el asshak, un código de honor no escrito que regulaba la vida cotidiana y la resolución de conflictos. El respeto, la hospitalidad y la lealtad eran pilares fundamentales de este sistema. Cuando surgían disputas, se resolvían a través de la mediación de los ancianos o líderes tribales, evitando en lo posible la violencia.

En cuanto a la religión, los tuaregs practican una forma particular de islam que ha conservado muchas de sus antiguas tradiciones preislámicas. Su visión del islam es más flexible y tolerante que en otras sociedades musulmanas. Por ejemplo, a diferencia de otras comunidades islámicas, las mujeres no están obligadas a cubrirse y tienen un papel destacado en la sociedad.

Matrimonio y familia

El matrimonio en la sociedad tuareg solía ser endogámico, es decir, dentro de la propia tribu o clan. Las mujeres tuareg gozaban de una gran autonomía en comparación con otras sociedades musulmanas. Tenían el derecho de elegir a sus esposos y de divorciarse sin que esto fuera mal visto. De hecho, en muchas ocasiones, las mujeres divorciadas volvían a casarse sin que esto afectara su estatus social.

Las celebraciones de boda eran eventos importantes en la comunidad, donde la poesía, la música y la danza tenían un papel central. Durante estas festividades, se recitaban versos improvisados que alababan la belleza, el coraje y la historia de los contrayentes. También se intercambiaban regalos simbólicos y se compartían grandes festines con carne de camello o cabra, acompañada de sémola de mijo y té. En la estructura familiar, los niños eran educados en el seno de la comunidad, aprendiendo desde pequeños el valor del respeto, la hospitalidad y la supervivencia en el desierto. Las madres tenían un papel clave en la transmisión de la cultura, enseñando a sus hijos a leer y escribir en tifinagh y contándoles historias sobre sus antepasados.

Medicina tradicional

Los tuaregs han dependido durante siglos de la medicina tradicional basada en plantas y remedios naturales del desierto. Utilizan hierbas como la harmal para tratar dolencias estomacales y resinas como el incienso para curar infecciones. También emplean ungüentos hechos con grasa animal y cenizas para tratar heridas y enfermedades cutáneas.

Las mujeres tuareg suelen ser las principales sanadoras dentro de la comunidad, transmitiendo de generación en generación el conocimiento sobre remedios naturales y técnicas de curación. Además, los marabouts (guías espirituales) desempeñan un papel importante en la sanación, realizando rituales y preparando amuletos protectores para mantener la salud y alejar los malos espíritus.

La espiritualidad es un elemento clave en la medicina tuareg, combinando la sabiduría ancestral con la fe islámica en sus prácticas curativas. A pesar de la influencia moderna y del acceso a la medicina convencional en algunos lugares, muchos tuaregs siguen confiando en sus métodos tradicionales de curación, que han demostrado ser eficaces en su entorno extremo.

Alojamientos tradicionales

Los tuaregs son un pueblo nómada y, por ello, su vivienda tradicional es la khaima, una tienda de campaña fabricada con piel de cabra o lana de oveja. Este tipo de alojamiento es ligero, desmontable y fácil de transportar, lo que permite a los tuaregs moverse en busca de pastos y agua para sus rebaños.

La khaima está diseñada para resistir las duras condiciones del desierto. Su estructura permite la ventilación durante el día y protege del frío durante la noche. En su interior, los espacios están organizados de manera funcional: hay una zona para dormir, otra para la cocina y un espacio común donde se recibe a los visitantes.

En los últimos tiempos, debido a la sedentarización de algunas comunidades, algunos tuaregs han comenzado a construir viviendas de adobe en ciertas regiones, especialmente cerca de oasis y pueblos con acceso a mercados. Sin embargo, la khaima sigue siendo el símbolo de su cultura y un elemento esencial en sus desplazamientos.

Esclavitud entre los tuaregs

Durante siglos, los tuaregs practicaron un sistema de esclavitud que formaba parte de su estructura social y económica. Los esclavos, conocidos como iklan, eran en su mayoría capturados en incursiones contra poblaciones subsaharianas o adquiridos a través del comercio transahariano de esclavos. Estos esclavos desempeñaban funciones esenciales en la vida cotidiana de los tuaregs, trabajando en el pastoreo, la recolección de agua y la construcción de campamentos.

A diferencia de otros sistemas esclavistas, en la sociedad tuareg los iklan no solían ser tratados con extrema crueldad ni vendidos en grandes mercados. Eran considerados una parte subordinada de la comunidad, muchas veces integrados en las familias y adoptando la lengua y las costumbres de sus amos. Sin embargo, su condición de esclavos los mantenía en un estatus social bajo y sin derechos de propiedad o autonomía personal.

Con la abolición de la esclavitud en muchos países del Sahel durante el siglo XX, la situación de los iklan cambió, pero no desapareció por completo. En algunas regiones de Malí y Níger, se han documentado casos de esclavitud moderna, donde descendientes de esclavos aún viven en condiciones de servidumbre y dependen de las familias tuareg para su sustento. Aunque los gobiernos han tratado de erradicar esta práctica, las estructuras sociales tradicionales siguen perpetuando, en algunos casos, la subordinación de los antiguos esclavos.

Hoy en día, muchos descendientes de iklan han logrado liberarse de este sistema y han formado sus propias comunidades, aunque siguen enfrentándose a discriminación y a la falta de acceso a recursos y educación. Es un tema complejo y delicado, que refleja la historia de dominación y desigualdad que ha existido en la región durante siglos.

Los camellos tuareg y sus sillas de montar

El camello es el medio de transporte esencial de los tuaregs, especialmente la raza mehari, criada por su resistencia y velocidad en largas travesías por el desierto. Sin embargo, hay una gran diferencia entre las sillas de montar utilizadas por los tuaregs y las que se usan en Marruecos.

Los tuaregs emplean una silla de montar elevada, conocida como tadout, que se encuentra colocada en la parte delantera de la joroba del camello. Esta estructura de madera, cubierta con cuero y decoraciones tradicionales, permite un mayor control sobre el animal y facilita una postura más erguida. La tadout es especialmente útil para largas distancias, ya que reduce el impacto del trote del camello y minimiza la fatiga del jinete.

En cambio, en Marruecos, las sillas de montar para camellos son más simples y rudimentarias. Normalmente, se coloca una manta gruesa o un cojín directamente sobre la joroba del animal, lo que hace que el viaje sea menos estable y más incómodo en trayectos largos. Esto es evidente en los paseos en camello organizados en las zonas turísticas de Marruecos, donde los viajeros suelen notar la incomodidad de este tipo de montura.

Las cruces tuareg y su uso en la navegación del desierto

Uno de los símbolos más distintivos de los tuaregs son las famosas cruces tuareg, conocidas como tanfouk o croix du sud. Estas cruces no solo tienen un significado cultural y espiritual, sino que también eran utilizadas como herramientas de orientación en el desierto.

Cada región tuareg tenía su propia versión de la cruz, con variaciones en el diseño según la tribu. Sin embargo, todas compartían un propósito funcional: servían como un mapa simbólico del cielo nocturno, ayudando a los nómadas a orientarse en las vastas extensiones del Sahara. Los tuaregs, expertos en astronomía, usaban las estrellas para guiarse en sus largas travesías, y la cruz representaba los cuatro puntos cardinales y la posición de ciertas constelaciones clave para la navegación.

Además de su función práctica, las cruces tuareg se transmitían de generación en generación como amuletos de protección y símbolos de identidad. Se cree que llevaban consigo la bendición de los antepasados y garantizaban seguridad en los viajes. A día de hoy, estas cruces siguen siendo elaboradas por artesanos tuareg y se han convertido en un emblema de su cultura, aunque su uso original haya sido reemplazado por métodos de orientación más modernos.

La farsa de los tuaregs en Marruecos

Pese a lo que algunos puedan creer o incluso vender en los circuitos turísticos, en Marruecos nunca ha habido poblaciones tuaregs. Su territorio histórico se encuentra mucho más al sur, en las vastas extensiones del Sahara central. Sin embargo, en ciudades como Merzouga o Zagora, muchos guías falsos se visten con la indumentaria típica de los tuaregs, adoptando nombres tuaregs y vendiendo la idea de que forman parte de este legendario pueblo.

Es común ver a hombres vestidos con largas túnicas azules y turbantes intentando hacer creer a los turistas que forman parte de la noble cultura tuareg, cuando en realidad son bereberes marroquíes que han adoptado esta apariencia porque vende bien en el mercado turístico. Se aprovechan del desconocimiento de los viajeros y de la fascinación que generan los tuaregs para atraer clientes a sus tours. Muchos turistas, sin saberlo, pagan por una experiencia que en realidad es una farsa.

En los mercados turísticos y campamentos para turistas, los falsos «tuaregs» organizan espectáculos con bailes y cánticos, diseñados para impresionar a los visitantes, pero que nada tienen que ver con la verdadera cultura tuareg. La realidad es que los verdaderos tuaregs no organizan shows para turistas ni se presentan como atracciones exóticas. Su forma de vida es mucho más reservada y basada en la supervivencia en el desierto, la crianza de ganado y el comercio de larga distancia.

Para quienes desean conocer la auténtica cultura del desierto, es importante informarse bien y no dejarse engañar por experiencias prefabricadas. Marruecos tiene su propia riqueza cultural, con tradiciones bereberes auténticas y un modo de vida que merece ser explorado tal como es, sin necesidad de falsas representaciones.

Viajar con autenticidad

Si lo que buscas es conocer el Marruecos real, sin disfraces ni farsas, es importante saber diferenciar entre la autenticidad y lo que ha sido fabricado para atraer turistas. Marruecos tiene una cultura fascinante y diversa por sí misma, sin necesidad de falsificaciones. Los bereberes del desierto tienen su propia historia, sus propias tradiciones y su manera única de vivir en armonía con el entorno. No hace falta disfrazarlos de tuaregs para que resulten interesantes.

Cuando viajas con Atar Experience, te llevamos a descubrir la verdadera esencia de Marruecos, sin artificios. Te alejamos de los espectáculos montados para turistas y te llevamos a vivir experiencias genuinas, donde la cultura se siente, se comparte y se respeta.

Porque viajar es descubrir, no dejarse engañar.

Bibliografía recomendada

• Nicolaisen, Johannes & Nicolaisen, Ida. The Pastoral Tuareg: Ecology, Culture, and Society. Thames and Hudson, 1997.
• Keenan, Jeremy. The Tuareg: People of Ahaggar. British Museum Press, 2004.
• Claudot-Hawad, Hélène. Touaregs: Portrait en Fragments. Éditions Parenthèses, 2002.
• Bernus, Edmond. Les Touaregs: Pays, Gens, Traditions. Karthala, 1981.
• Vázquez-Figueroa, Alberto. Tuareg. Plaza & Janés, 1980.
• Vázquez-Figueroa, Alberto. Los ojos del tuareg. Plaza & Janés, 2000.
• Sáhara: La última frontera. Ediciones Lunwerg, 2002. (Libro de fotografías con información sobre los tuaregs).

Marruecos es un país de contrastes, donde el desierto se funde con las montañas y los pueblos parecen detener el tiempo. Entre estos paisajes de ensueño, existen oasis que permanecen intactos, lejos de las rutas turísticas más transitadas. Auténticos refugios de paz donde la naturaleza y las tradiciones locales conviven en perfecta armonía. Hoy queremos llevarte a descubrir cómo funcionan estos oasis, cómo es la vida en ellos y explorar tres ejemplos únicos: Aguinane, Skoura y Tighmert.

¿Cómo funcionan los oasis de Marruecos?

Los oasis son auténticos milagros en medio del desierto. Su existencia depende de la presencia de agua, un recurso escaso y valioso en estas regiones áridas. La clave de su supervivencia reside en sofisticados sistemas de gestión del agua, desarrollados y perfeccionados durante siglos por las comunidades locales. Entre estos sistemas destaca la khettara, una red de canales subterráneos que captura el agua de acuíferos distantes y la conduce suavemente hacia la superficie, evitando la evaporación.

Este método de irrigación es esencial para la supervivencia de los oasis. El agua se distribuye cuidadosamente entre los cultivos a través de canales de barro y piedra, adaptados a la orografía del terreno. Las comunidades gestionan el agua de manera colectiva, estableciendo turnos y reglas para garantizar un uso equitativo y sostenible. La solidaridad y la cooperación son fundamentales para el funcionamiento de estos sistemas, donde cada familia tiene asignados horarios específicos para regar sus cultivos.

Además de las khettaras, los pozos y las norias complementan el acceso al agua. Los pozos permiten acceder a las aguas subterráneas, mientras que las norias, movidas por animales o corrientes de agua, facilitan la extracción y distribución del recurso. La combinación de estos métodos garantiza que los cultivos reciban el agua necesaria para prosperar.

Los oasis de Marruecos se estructuran en terrazas agrícolas que aprovechan al máximo el terreno. En estas terrazas se cultivan palmeras datileras, olivos, cereales y hortalizas. La palmera datilera no solo proporciona alimento, sino que también crea microclimas que protegen los cultivos más delicados del sol abrasador. Bajo su sombra crecen cereales, legumbres y hortalizas, en un sistema agrícola escalonado que optimiza el uso de recursos.

El dátil es el cultivo más valioso en los oasis, no solo por su valor nutricional, sino también por su importancia económica. La producción de dátiles exige cuidados durante todo el año: se podan las hojas secas, se protegen los racimos de plagas y se recolectan los frutos en la temporada adecuada, que va de septiembre a noviembre. Esta labor es realizada mayormente por las familias locales, manteniendo técnicas ancestrales que han demostrado ser efectivas a lo largo del tiempo.

La biodiversidad en los oasis es sorprendente. A pesar del clima árido, estos lugares son refugio de numerosas especies de flora y fauna adaptadas a condiciones extremas. Las palmeras no solo son útiles para la producción de dátiles, sino que también proporcionan madera, fibras para la fabricación de utensilios y sombra vital para la vida humana y animal.

El papel de las comunidades bereberes ha sido clave en la creación y mantenimiento de estos oasis. Su conocimiento profundo del entorno y sus técnicas de gestión del agua han permitido la preservación de estos espacios a lo largo de los siglos. Los oasis no son solo paisajes verdes en medio del desierto, sino complejos sistemas ecológicos y culturales que representan la resistencia y adaptación de sus habitantes frente a condiciones adversas.

En resumen, el funcionamiento de los oasis de Marruecos es un ejemplo perfecto de armonía entre el ser humano y la naturaleza. Gracias a la sabiduría ancestral de las comunidades locales, especialmente de las tribus bereberes, y a ingeniosos sistemas de irrigación como las khettaras, estos paraísos verdes han perdurado y continúan siendo esenciales para la vida en el desierto.

La vida en los pequeños oasis

La vida en los oasis transcurre al ritmo de las estaciones. Durante el día, el calor invita al trabajo en los campos y, al caer la tarde, las familias se reúnen a la sombra de las palmeras para compartir té y conversar. La arquitectura de las casas, construidas con adobe y piedra, ayuda a mantener el frescor en el interior.

Actualmente, la economía de los oasis se basa principalmente en el cultivo y la comercialización de dátiles. Las mujeres juegan un papel esencial en el funcionamiento de los oasis. Son ellas quienes trabajan en los huertos, recolectan dátiles y cuidan de las palmeras datileras durante todo el año. Desde la poda de las hojas secas hasta la protección de los frutos, el mantenimiento de estas palmeras es un trabajo constante que requiere experiencia y dedicación.

La recolección de dátiles es uno de los momentos más importantes del año y suele realizarse entre septiembre y noviembre. Durante este periodo, las familias se organizan para recolectar los frutos, secarlos y prepararlos para el consumo o la venta. Las festividades locales, llenas de música y danza, son momentos clave para reforzar los lazos comunitarios. La transmisión de conocimientos, recetas y tradiciones de generación en generación mantiene viva la identidad cultural de estos pequeños oasis.

Aguinane: un rincón escondido en el Anti-Atlas

Escondido entre las montañas del Anti-Atlas, el oasis de Aguinane es un lugar que sorprende por su autenticidad. Un pequeño paraíso donde las palmeras datileras crecen junto a sistemas de irrigación que han dado vida a la zona durante siglos. Aquí, la agricultura se desarrolla en terrazas que descienden por la ladera de la montaña, creando un paisaje espectacular. Las vistas desde lo alto del oasis son extraordinarias, con un mar de palmeras que se extiende entre casas de piedra perfectamente integradas en el entorno. Además, Aguinane conserva antiguos graneros comunitarios que reflejan la organización tradicional bereber. Pasear por sus senderos es descubrir la historia viva de sus habitantes, quienes mantienen tradiciones ancestrales y un modo de vida sostenible. Este oasis es ideal para quienes buscan experiencias auténticas en Marruecos lejos del turismo convencional.

Skoura: el vergel de las kasbahs

A las puertas del desierto, Skoura es un extenso palmeral que alberga algunas de las kasbahs más impresionantes de Marruecos. Este oasis es un verdadero jardín donde los campos de cultivo se mezclan con antiguas fortalezas de adobe. Además de las palmeras datileras, en Skoura abundan los olivos, y muchas familias producen aceite de oliva de manera artesanal, prensando las aceitunas en molinos tradicionales. Caminar por Skoura es adentrarse en un laberinto de senderos entre palmeras, olivos y kasbahs centenarias, donde el tiempo parece haberse detenido. Sus habitantes, en su mayoría bereberes, han sabido combinar la tradición agrícola con un turismo sostenible en Marruecos, mostrando su cultura de manera auténtica.

Tighmert: tradición viva en el sur marroquí

En el sur de Marruecos, cerca de Guelmim, se encuentra el oasis de Tighmert. Más que un paisaje, este lugar es un testimonio vivo de la cultura sahariana. El agua que da origen al río parece surgir de la nada, y pronto se le van sumando múltiples fuentes, algunas de ellas con aguas saladas. Además, es posible encontrar manantiales de agua caliente dispersos por el oasis, creando contrastes sorprendentes en el paisaje. Sus palmeras rodean pequeñas casas de adobe y huertos, creando un entorno acogedor donde la hospitalidad es parte de la vida diaria. Los habitantes de Tighmert, mayoritariamente bereberes, han preservado sus tradiciones a través de generaciones, adaptándose al entorno y manteniendo un equilibrio perfecto con la naturaleza. Explorar Tighmert es descubrir uno de los oasis más impresionantes de Marruecos.

Una experiencia única con Atar Experience

Explorar estos oasis con Atar Experience es sumergirse en la verdadera esencia de Marruecos. Diseñamos rutas lejos del turismo masivo, combinando aventura y descanso, y eligiendo alojamientos con encanto que respetan el entorno y la cultura local. Cada viaje está pensado para ofrecer viajes a Marruecos únicos y auténticos, donde la naturaleza, la historia y la hospitalidad se entrelazan. Acompañamos a nuestros viajeros a descubrir rincones secretos, compartiendo con comunidades locales de forma respetuosa y auténtica.

Visitar estos oasis es mucho más que conocer un lugar. Es sentir el susurro del viento entre las palmeras, saborear un dátil recién recolectado y compartir historias alrededor de un té con los habitantes del lugar. Cada experiencia se convierte en un recuerdo imborrable que transforma la manera de entender Marruecos. ¿Te apetece vivir esta aventura y disfrutar de rutas fuera de lo común en Marruecos?

Con Atar Experience, cada destino se convierte en una experiencia inolvidable. Permítenos llevarte a explorar paisajes que parecen sacados de un sueño y a conectar con la cultura auténtica de Marruecos. Te esperamos para crear recuerdos imborrables en los oasis más secretos de Marruecos.

Marrakech, con su mezcla de colores, sonidos y aromas, es un destino fascinante que puede disfrutarse plenamente en familia. Aunque su energía vibrante puede parecer un desafío al principio, con la planificación adecuada, se convierte en una aventura mágica para grandes y pequeños. En este artículo te contamos cómo aprovechar al máximo la ciudad y sus alrededores cuando viajas con niños.

1. Preparativos antes de viajar

Antes de partir, es importante tener en cuenta algunos aspectos para que el viaje sea cómodo para toda la familia:

• Documentación: Verifica que todos los pasaportes estén en regla y consulta si necesitas visado.
• Seguro de viaje: Imprescindible para estar preparado ante cualquier eventualidad.
• Ropa adecuada: Marrakech puede ser caluroso, pero también fresco por las noches. Lleva ropa ligera, gorros y protector solar.
• Farmacias accesibles: Si necesitas medicamentos, no te preocupes; Marrakech cuenta con farmacias bien abastecidas en casi todos los barrios.

2. Consejos para disfrutar de Marrakech en familia

1. Alojamientos cómodos: Elige un riad con piscina o un hotel con zonas abiertas donde los niños puedan jugar y relajarse.
2. Adaptar los tiempos: Alterna actividades culturales con momentos de descanso para que los niños no se agoten.
3. Conexión con la cultura: Involucra a los niños en las experiencias culturales, explicándoles lo que van a ver de manera sencilla y entretenida.

3. Beneficios de viajar con niños

Viajar a Marrakech con niños no solo es una experiencia emocionante, sino también educativa y enriquecedora. Estos son algunos de los beneficios que aporta viajar en familia:

• Fomento de la curiosidad y el aprendizaje práctico: Marrakech, con su rica historia y cultura, se convierte en una «clase viva» donde los niños pueden aprender sobre arquitectura, tradiciones y naturaleza de una manera práctica y emocionante.
• Desarrollo de la empatía y tolerancia: Interactuar con locales y descubrir nuevas costumbres enseña a los pequeños a ser más abiertos y respetuosos con otras culturas.
• Fortalecimiento de los vínculos familiares: Explorar un zoco juntos, montar en camello o compartir un helado en la plaza Jemaa el-Fna crea recuerdos que unen a la familia de manera especial.
• Adaptabilidad y resolución de problemas: Los niños aprenden a enfrentar nuevas situaciones y ambientes, lo que les ayuda a desarrollar flexibilidad y confianza en sí mismos.
• Amor por la naturaleza: Las excursiones al Alto Atlas, los jardines de Marrakech o el desierto de Agafay fomentan una conexión profunda con la naturaleza.
• Memorias inolvidables: Marrakech, con su magia y autenticidad, deja recuerdos que los niños guardarán toda la vida, inspirándolos a seguir explorando el mundo.

4. Actividades y lugares para disfrutar con niños

Viajar con niños no significa limitarse; al contrario, es la oportunidad perfecta para ver la ciudad desde otra perspectiva. Aquí te dejamos algunas ideas para explorar Marrakech y sus alrededores:

4.1 Jardines y espacios abiertos

• Jardín Majorelle: Un lugar mágico lleno de colores y tranquilidad. A los niños les encanta explorar sus senderos y ver el pequeño estanque con peces.
• Jardín de la Menara: Con amplios espacios y un gran estanque, es ideal para pasear y hacer fotos en familia.
• Parque Anima: Situado a las afueras, combina arte y naturaleza en un entorno interactivo que fascina tanto a adultos como a niños.

4.2 Experiencias culturales y talleres interactivos

• Talleres de cocina marroquí: Muchas escuelas de cocina en Marrakech ofrecen clases donde los niños pueden aprender a hacer pan o preparar un plato tradicional como el tajín.
• Talleres de artesanía: Actividades para aprender a hacer mosaicos, cerámica o caligrafía árabe, ideales para despertar la creatividad de los pequeños.
• Cuentacuentos y espectáculos en Jemaa el-Fna: Por la tarde, la plaza se llena de narradores que comparten historias fascinantes; un entretenimiento único para niños y adultos.

4.3 Diversión en parques y aventuras al aire libre

• Palazooland: Un espacio con juegos y actividades para niños, perfecto para familias que buscan un lugar donde los pequeños puedan disfrutar de una jornada entretenida.
• Terres d’Amanar: Tirolinas, circuitos de cuerdas y actividades al aire libre en un entorno natural impresionante, ideal para los más aventureros.
• Paseo en coche de caballos: Recorrer la ciudad en un coche de caballos es una experiencia relajada y mágica para los más pequeños.

4.4 Piscinas y parques acuáticos para el verano

• Parque acuático Oasiria: Perfecto para los días calurosos, con toboganes, piscinas y zonas verdes para disfrutar en familia.
• Piscinas privadas: Muchos hoteles y riads ofrecen acceso a piscinas que los niños adoran, especialmente en verano.

4.5 Excursiones ideales para familias

• Paseo en camello en el Palmeral: Una experiencia divertida y segura que suele encantar a los más pequeños.
• Excursión en quads o buggies: Ideal para familias con niños mayores o adolescentes. Estas rutas por los alrededores de Marrakech te llevan a descubrir paisajes únicos como el desierto de Agafay o el Palmeral.
• Excursión de un día o una noche a Essaouira: La ciudad costera es perfecta para familias, con su ambiente relajado, playas y medina tranquila.
• Explorar el Alto Atlas: Visitar aldeas bereberes, caminar junto a ríos o disfrutar de un picnic en la montaña son actividades perfectas para conectar con la naturaleza en familia.

4.6 Centros comerciales y dulces en Marrakech

• Helados y pasteles en Dinos: Una parada obligatoria para disfrutar de helados caseros y deliciosos pasteles que encantarán a los niños.
• Centros comerciales como Al Mazar o Carré Eden: Ofrecen opciones de entretenimiento para niños, como cines, zonas de juegos y restaurantes familiares.

4.7 Actividades únicas y experiencias educativas

• Explorar un hammam tradicional (apto para niños): Algunos hammams ofrecen servicios adaptados para familias, donde los pequeños pueden disfrutar de una experiencia relajante y diferente.
• Observar las cigüeñas: En la muralla del Palacio Badi y otros puntos de la ciudad, los niños pueden maravillarse con estas grandes aves, que suelen anidar en Marrakech.
• Clases de danza tradicional: Muchas escuelas culturales ofrecen talleres donde los niños pueden aprender pasos de la danza marroquí.
• Caza del tesoro en la medina: Organiza un juego para que los niños busquen objetos o detalles específicos en los zocos, haciendo que su visita sea más interactiva.